Ну, как съездил в Судан. Минчанин о поездке в страну запретных тем и открытых людей

«Тот самый строгий ислам»

– В Судан я попал в разгар лета (для нас – весной): в самый жаркий период, когда на улице днем +45 градусов. Хартум – столица Судана – считается одним из самых жарких городов в мире. Жара ощущается тяжело, но, к счастью, там низкая влажность, поэтому не так страшно.

Попасть в Судан не так уж просто, особенно если пытаться поехать самостоятельно. Все заявки на визу отправляются в генеральное консульство в Хартуме и только после одобрения визу можно получить в Москве. Процедура долгая и сложная. Если посмотреть на статистику, то в год выдается очень небольшое количество виз. Да и просто приехать в Судан мало. Есть еще заморочки: нужно пройти регистрацию и обновлять визу раз в месяц (сейчас уже раз в два месяца).   

Судан – закрытая страна. Это связано и с политикой, и с религией. А президент Судана является мировым изгнанником, его разыскивает Гаагский трибунал, обвиняя во многих преступлениях. Если он выедет из страны, его обязаны сразу же отправить в Гаагу по соглашению с ООН.  

В Судане тот самый строгий ислам с регламентами по всем сферам жизни, включая и светскую сторону. Для того чтобы это понять, достаточно посмотреть на контроль в аэропорту. Там проверяют любые сосуды с жидкостью, потому что алкоголь в стране категорически запрещен. Чемоданы с сосудами с жидкостями помечают белыми крестиками – хозяева должны открыть их и доказать, что в бутылочках и баночках не алкоголь. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько серьезная ответственность за провоз в Судан алкоголя, да и знать не хочу.

Как контраст строгому исламу – невероятно добродушные и открытые люди. Меня встречали на улице улыбающиеся жители, некоторые по нескольку раз спрашивали, как у меня дела. Конечно, это все формальность, но очень приятная.

«Увидимся, если на то будет воля Аллаха»

Я немного изучал арабский язык, поэтому в поездке мне было чуть проще общаться с местными. Но в то же время я понял, что тот классический вариант арабского, который я учил, не совсем соответствует разговорному. В каждой арабской стране обычно есть свой диалект, и Судан не исключение. Но для того, чтобы в полной мере получить удовольствие от общения с местными, лучше все же хоть немного знать арабский.

Английский в Судане тоже вполне неплохо знают – это один из официальных языков. Поэтому всегда можно найти человека, который будет приемлемо говорить. И тем не менее «на ура» всегда заходит знание хотя бы нескольких арабских фраз.

Например, на вопрос «как дела?» нужно отвечать «все в порядке, слава Аллаху». А если говорите о каких-то планах вроде «увидимся завтра», то нужно добавлять «если на то будет воля Аллаха». Звучит очень непривычно, иногда даже холодок по коже пробегает, но к этому быстро привыкаешь и уже автоматически начинаешь использовать все эти фразы.

Мной пугали местных детишек из-за белого цвета кожи. Взрослые говорили непослушным детям, что я вампир и приду ночью выпить их кровь. И дети действительно очень сильно пугались.  

Как-то постепенно вступаешь в эмоциональную связь с местным населением. И это здорово. Пусть это будет небольшой камень в огород нашего общества, но у них такого всеобщего молчания нет. В любом случае ты разговоришься с прохожими, почувствуешь к себе интерес, и со временем появится эта теплая связь.

Но, несмотря на эту эмоциональную открытость, не стоит забывать, что это все же до мозга костей мусульмане. С разговорами на религиозные темы стоит быть очень острожным. Если речь о вере все же зашла, ни в коем случае нельзя говорить, что ты атеист и не веришь в бога. Причем главное – именно верить в бога, не обязательно в Аллаха. Спорить о вере и исламе вообще не стоит. Люди воспитаны в ценностях ислама, поэтому своими протестами их легко можно спровоцировать даже на агрессию. 

Я был в шоке, когда увидел по телевизору сюжет о беременной женщине-христианке, которую собирались приговорить к повешению за то, что она перешла из ислама в христианство. Ее спасли только благодаря тому, что случай получил широкий резонанс, даже Папа Римский вмешался. Сразу становится понятно, где есть граница этому добродушию и веселости местных. Получай удовольствие от общения, но религиозную полемику держи при себе.

«Если накосячил – об этом будут знать все»

В Судане я чувствовал себя в полной безопасности. Я не переживал, что меня могут ограбить на улице или причинить какой-то вред. Из-за строгости законов здесь трижды подумают, прежде чем на что-то такое решиться. Я мог спокойно гулять ночью, не следить каждую секунду за своими вещами и без опаски подходить к любому человеку.

Выходные дни для местных – это пятница и суббота. Четверг считается «семейным днем», поэтому все мужчины очень спешат домой к своим женам. А жены – готовятся, закупают благовония, чтобы кожа была бархатистой и ароматной. По четвергам на улицах всюду и продают эти благовония, а женщины толпятся, чтобы их закупить.

В пятницу же все традиционно ходят на молитву в мечеть. Для этого мужчины надевают белые наряды – «джалабия». После молитвы они танцуют и поют под бой барабанов. Они подпрыгивают все вместе в своих белых «платьях» и выглядят очень сюрреалистично. Эта традиция меня просто заворожила – люблю погружаться в местные обычаи.

Из-за отсутствия алкоголя у местных совершенно иной досуг. Я водил по Судану делегацию иностранцев, и им было откровенно скучно без выпивки. Суданцы направляют энергию в абсолютно иное русло. Для них употребление алкоголя – это выпадение из социума, утрата связей, превращение в изгоя.

В исламе очень важно быть частью общности. Кажется, суданцев очень объединяет сама молитва. Независимо от положения в назначенное время они все омываются, снимают обувь и начинают молиться. В час молитвы на улицах останавливаются машины – все выходят и молятся.  

И в то же время суданцы сразу рассказывают о проступках друг друга – у них развито какое-то «стукачество». Если они видят, что кто-то нарушает принятые нормы, ведет себя недостойно, они тут же об этом рассказывают. Если накосячил – об этом будут знать все.

За иностранцами в Судане постоянно «присматривают». Я как-то забрел в трущобы, решил пофотографировать. Долго бродил по району, а когда вышел к месту, откуда заходил, меня остановил мужчина в штатском, который потребовал, чтобы я удалил снимки. Он тут же подозвал полицейского, и тот тоже настаивал, чтобы я избавился от фото. Пришлось все удалить.

«Нашел портрет Чайковского и бюст Ленина»

Судан разделен на две части: северный и южный. Причем в южном Судане живет христианское общество. Между населением этих частей есть определенное напряжение. Говорят, это заслуга британских колонизаторов – до сих пор на них держат обиду. Британцы в свое время очень жестко вторглись в Судан: стравили египтян с местными и сами испробовали на них новое вооружение. Я проезжал место, где были убиты около сотни тысяч суданцев, – холмы Керрери.

В Хартуме можно встретить и северных, и южных суданцев. Они даже внешне сильно отличаются. Южные суданцы имеют очень темный цвет кожи. Но вообще, в Судане в моде бледность. Местные разными способами стараются отбелить кожу. В парикмахерских есть даже такие услуги – намазывают людей какими-то специальными кремами.

Хартум – большой город. Он формально разделен на три части: Хартум, Северный Хартум и Омдурман. Они автономны, почти как отдельные города.

Омдурман – наиболее бедная часть города, но в этом же районе находится один из старейших рынков мира. Сколько бы раз я туда ни приходил, каждый раз умудрялся заблудиться. Один раз ко мне подошел уже пожилой мужчина, на чистейшем английском спросил, чем может мне помочь, и вывел меня.

Рынок – очень атмосферное место, но туда нужно идти подготовленным, иначе весь испачкаешься. Зато есть места, которые можно назвать раем для хипстеров, где много необычных раритетных вещей. Я, например, нашел портрет Чайковского и бюст Ленина, но там можно купить все что угодно: от кукол вуду из Нигерии до каких-то христианских атрибутов. 

Если в самом Хартуме чувствуешь себя в безопасности, то на дорогах небезопасно совсем. Там хаотичное движение без правил и регулирования. Для того чтобы пешеход перешел дорогу, ему нужно показать водителям знак – сложить все пальцы одной руки вместе, а если едешь в машине или в общественном транспорте, то есть большая вероятность, что попадешь в аварию. Машины многих суданцев сильно разбиты и помяты, но к ним относятся просто как к средствам передвижения. Я сам однажды попал в ДТП, но, к счастью, все закончилось хорошо.          

«Пугали крокодилами – очень любят белое мясо»

Я жил в квартире на последнем этаже в высотном здании. И каждый день, смотря из окна на соседнее здание, думал, что там собирается какой-то культ. Туда постоянно заходили люди в зеленой одежде с красными воротами, а на входе в здание была надпись «Путь Мухаммеда».

Однажды вечером я услышал громкую музыку со стороны этого здания и решил посмотреть, что там происходит. Оказалось, что под моими окнами началось целое шествие: люди в зеленых балахонах с барабанами, бубнами и транспарантами шли по улице к зданию. Во дворике они собирались вместе, начали танцевать, петь и, кажется, даже обрадовались мне, когда я спустился вниз.

Оказалось, что эти люди – местные дервиши. Обычно они ассоциируются с турецкими танцами: люди кружатся, повторяя движения Солнца. Это кружение приводит людей к какому-то экстазу. Их община – последователи отдельного направления в исламе. За всем этим движением безумно интересно наблюдать, что-то внутри меня даже отвечало на эту ситуацию.

Большинство местных – сунниты. И они относятся к дервишам скорее с легкой насмешкой, как к фрикам. Это не враждебное отношение, их просто не воспринимают всерьез. Дервиши ведут аскетичный образ жизни, часто зарабатывают именно своими песнями и танцами. 

Оказалось, что дервиши часто устраивает такие фестивали. Иногда проводят их в пустыне, и на эти мероприятия приезжают даже европейцы – некоторые принимают ислам именно такого толкования, потому что выглядит очень позитивно: приходишь к богу танцевать. И это сильно расходится с традиционным представлением об исламе.

За городом я посещал побережье Нила. Это очень живописное и порожистое место. Кажется, вся жизнь суданцев сконцентрирована вдоль реки. Мне даже удалось немного искупаться в Ниле, хоть местные и пугали меня крокодилами – мол, они очень любят белое мясо.

В центре Хартума две ветви реки сливаются воедино – это место слияния Белого и Голубого Нила. Там есть небольшой островок – национальное место отдыха: можно приехать, заказать себе рыбу и посидеть на берегу. Никаких кафе и ресторанов – все по-домашнему.

Едят обычно всей семьей – приносят одно большое блюдо на всех. При этом суданцы не пользуются столовыми приборами, а пищу берут только правой рукой. Чаще всего здесь едят фасоль с овощами, рыбу, фрукты, иногда, конечно, и баранину. А еще там очень крепкий кофе, который подают с пряностями в небольших кувшинчиках.

«Больше всего нравилось ходить на казни»

Одно из мест в Судане, которое точно стоит посетить, – это музей Хартума. В музее можно увидеть частично сохранившиеся храмовые комплексы. По ним разрешается ходить, трогать все руками – нет паранойи и запретов. А на втором этаже музея есть залы с христианскими артефактами и очень необычными фресками.        

С местными я обычно говорил на поверхностные темы: о погоде и природе. Даже не думал «копать» глубже и влезать в души. Хотя однажды был и такой опыт. Я довольно долго работал и общался с Мухаммедом – он казался мне очень позитивным. Как-то мы с ним разговаривали, и он рассказал, что не из Судана, а из Саудовской Аравии. Я спросил его, как там жилось. Он говорит: «Там так классно. Больше всего мне нравилось ходить на казни».

Тогда-то я и понял окончательно, насколько разные у нас менталитеты. Этот барьер будет чувствоваться всегда. Поэтому, на мой взгляд, его и не стоит переступать: мы разные – это нужно признать и принять. Но важно не критиковать.  

Мне посчастливилось побывать на суданской свадьбе. Туда приглашается около 1000 гостей. Все собираются в огромном шатре размером со здание Комаровки, но основное действо происходит в отдельном помещении, где присутствуют только родные жениха и невесты. Вариант свадьбы «для публики» очень похож на наш: невеста – в белом, жених – в черном. Все гости и сами молодожены расписывают руки хной – это местный обычай. Причем это делают не только женщины, но и мужчины – красят себе ногти.

И на этой свадьбе я видел множество суданских женщин, которые наносили на свои смуглые лица светлые тональные крема. Выглядело очень странно, получался какой-то зеленоватый оттенок. Тем не менее арабские женщины непередаваемо красивые.

Кстати, далеко не все местные женщины носят строгую паранджу, большинство ходит в ярких платках – хиджабах. И при этом мне рассказывали о противоречивых случаях, когда девушек и женщин арестовывали за ношение джинсов.

По моим наблюдениям, местные женщины ничуть не чувствуют себя притесненными, как у нас принято считать. На работе многие говорили о том, что женщины тоже держат мужей в ежовых рукавицах. Я немного общался с девушками, которые работали в гостинице, и не сказал бы, что они чем-то сильно отличаются в поведении от наших.      

***

Я знаю, что очередной поездке в Судан я буду рад, несмотря ни на что. Даже не знаю, что там настолько особенное: погода, местные люди или всеобщее радушие. Конечно, у меня были определенные представления о Судане перед поездкой. Но то, что я увидел, все равно отличалось от придуманной картинки, причем в лучшую сторону.

Судан оказался тем местом, с которым действительно приятно знакомиться. Опыт нахождения в другой культуре помогает освободиться от своих привычных установок. Можно со стороны взглянуть на свою собственную культуру, очиститься. 

   ВАЖНО: если вы хотите поделиться интересной историей о своем нестандартном (!) путешествии, обязательно нам напишите – а мы напишем про вас: citydogby@gmail.com.