На днях в Турции снова ввели комендантский час, а все кафе и рестораны закрыли. Но Карина с подругой успели в Турцию до локдауна – девушки провели там почти три недели в октябре, причем сделали это без путевок.
– Раньше в Турцию можно было очень дешево улететь на лоукостах из того же Львова. Теперь, к сожалению, этой возможности нет. Мы смотрели билеты турецких и белорусских авиалиний, но выгоднее оказалось лететь чартерным рейсом. Когда покупаешь в турагентстве места на чартер, то минимальный пакет включает еще и обязательные три ночи в отеле.
Мы прилетели в Анталию и первые 5 дней провели в туристической деревне Чирали, которая находится около большой и очень красивой бухты с огромным длинным пляжем. В деревне нет дискотек, только маленькие кафе, рестораны и магазинчики. Атмосфера очень приятная, многие отели – семейного типа.
Одна из главных достопримечательностей этой деревушки – Огни Химеры. Это скала, из которой вырывается огонь. К вечеру, когда темнеет, сюда выстраивается толпа людей, которые приносят с собой еду, чтобы пожарить на бесплатном природном костре.
Я думала, что первые дни после побега из Минска буду просто лежать на пляже и смотреть в горизонт. Но так получилось, что мы целыми днями куда-то ходили: соседние бухты, купание в рифах, морские пещеры, античный город Олимпос. В окрестностях очень много интересного.
Но основной целью нашего путешествия был пеший маршрут по Ликийской тропе. Несмотря на то что октябрь является завершением туристического сезона, тут было очень жарко. В первую неделю температура доходила до плюс 35 – для активного туризма это крайне некомфортно.
Как раз в первую неделю нашего пребывания жара немного спала, и мы смогли начать свой пеший поход. Маршрутов по Ликийской тропе очень много, ее протяженность в разных вариациях – около 500 км. Мы изначально выбрали восточную тропу, которая находится недалеко от Анталии и считается живописной, насыщенной разными локациями.
Потом поговорили с местными и поняли, что хотим изменить маршрут так, чтобы он полностью шел вдоль моря. 80 километров пути мы преодолели где-то за неделю спокойным темпом. Выбрали очень красивый маршрут, постоянно шли вдоль побережья, ночевали или в палатке около бухт, или в туристических деревнях.
Местами маршрут сложно было назвать легким. Все-таки жара до тридцати градусов сохранялась, тени почти не было, а дорога шла или вверх, или вниз. То есть по ровной дороге там практически никогда не идешь.
В некоторых бухтах, даже тех, куда нельзя добраться на машине – только пешком, – ощущался масштаб экологической катастрофы. Мы смотрим, что очень живописное место, бежим плавать, но понимаем, что для начала нужно преодолеть первый метр в воде, состоящей из массы мелкого пластика, который годами тут разбивается о рифы.
Еще хуже дела обстоят в бухтах, куда можно добраться на автомобиле и где останавливаются большие круизные лайнеры с туристами. Представьте худшее загрязнение озера в Беларуси, где люди отдыхают день за днем и не убирают за собой, – вот что-то подобное было там. И все это рядом с морем, красивыми рифами, бухтами и античными городами. Контраст современности и старины. Но большая часть мест была чистой, потому что они пока не особо доступны для массового туризма.
На восточной тропе мы встречали много россиян и украинцев, других иностранцев почти не было. Кто-то рассказывал, что иностранцы больше любят западный маршрут, потому что там больше туристических деревень, где можно останавливаться на ночевку и не брать с собой палатку.
На тропе ты постоянно идешь с кем-то рядом и общаешься. Образовывается классное комьюнити. Потом, например, обмениваетесь телефонами, кто-то в своем темпе уходит вперед, а потом сбрасывает расписание автобусов или советует кемпинги впереди.
После такого общения мы решили расширить наш маршрут и обязательно посмотреть на уникальные ливанские кедры. Для этого надо было вернуться в сторону Анталии, а оттуда подняться до горы Тахталы – это самая высокая точка местного горного хребта, около 2300 метров над уровнем моря.
Из села Бейчик, куда мы приехали на транспорте, вверх поднимались уже пешком. Маршрут лежит через одну ферму под названием «Чайный домик» (или Tea House, о которой вы обязательно прочитаете на любом форуме при подготовке). Эта ферма находится прямо на тропе, то есть ты идешь – и потом в один момент упираешься в ворота. Территория фермы большая, как обойти ее – не видно. Ворота открываются, женщина провожает к столику, угощает чаем и какими-то закусками, и вы сидите, смотрите на горы и море вдалеке, отдыхаете. А потом оставляете какие-то чаевые и или проходите дальше, или останавливаетесь в их кемпинге на подольше.
Это хороший пример того, как местное население адаптировало свою жизнь под прием туристов, – в Турции это встречается повсеместно. Например, при переходе из Чирали в Адрасан прямо на безлюдной вершине между двумя поселками нам удалось выпить турецкий кофе. Местный житель Рамазан каждый день на тракторе завозит сюда такие радости цивилизации.
За первый день мы подошли к вершине горы, а на второе утро встали пораньше, чтобы совершить восхождение. Рюкзак – а мой весил 15 кг без еды и воды – тащить с собой не нужно, потому что тропа на восхождение та же, что и на спуск. Так что мы просто оставили свои вещи в палатке у подножья. Никакого волнения, что наши вещи заберут, не было – немного найдется смельчаков тащить чужие вещи с горы: как правило, и своих хватает.
Это было правильное решение – подниматься на гору как можно раньше: мы встретили рассвет, а через пару часов уже стало прибывать много людей. Здорово, что это был уже конец нашего пути и многие места, которые хорошо видны с высоты, мы уже узнавали: вон в той бухте были, тот мыс проходили.
Подготовиться к пешему маршруту несложно, в интернете есть масса информации. У меня была подробная Google-карта со всеми точками маршрута и отмеченными кемпингами. Но хочу подчеркнуть, что далеко не все кемпинги есть в интернете: всем будет где остановиться, за это можно не переживать.
Плюс в несезон владельцы пансионатов предлагают расположиться у них на территории. Ночь в кемпинге в своей палатке стоит около 5$ на человека. Еще есть очень хорошее приложение для навигации OsmAnd – на самом деле это был первый в моей жизни поход без навигатора как отдельного девайса.
Гостиницы дороже. В первые дни, когда мы жили в Чирали, снимали номер на двоих за 40$ с завтраком. Но это не самый бюджетный и не самый, понятное дело, дорогой вариант размещения.
У нас была своя палатка, газ и котелок. Газ мы не успели купить заранее, потому что прилетели в Анталию ночью. В итоге потом нам помогли добрые люди, но учтите, что на маршруте газ уже нигде не купить, так что лучше решайте этот вопрос заранее.
Много еды и воды нести с собой не имеет смысла, потому что на всем протяжении маршрута есть магазинчики, где можно пополнить запасы. Цены на еду, мне кажется, в Турции почти такие же, как в Беларуси. Что-то дороже, что-то дешевле, но в среднем одинаково. Где по маршруту есть вода, нужно изучать заранее. Естественные источники в октябре уже высохли, но по пути было достаточно кранов и шлангов с питьевой водой.
Уже после похода у нас оставалось несколько дней до обратного вылета, и я решила съездить в еще одно раскрученное туристическое место Турции – Памуккале. Этот город в 200 км от Анталии знаменит термальными источниками, которые находятся на террасах из травертина.
В античные времена это было природным спа-комплексом: минеральные источники, теплые и холодные, наполняют террасы бирюзовой водой. Все это находится на белоснежной горе, которая вечером прямо светится, – в общем, очень необычное явление.
Конечно, чувствуется, что это раскрученное туристическое место, куда привозят много автобусов. Я специально приехала с ночевкой, чтобы утром как можно раньше прийти сюда: до 11 утра было время, чтобы в спокойной обстановке все рассмотреть, а потом уже приезжали люди. Но первых трех часов мне хватило сполна. Я даже успела почитать книгу в настоящем античном театре.
Признаюсь, в Памуккале меня тоже накрыло своеобразное ощущение экологической катастрофы, потому что во всех ваннах должна быть водичка, но 80% из них пустые. Есть несколько ванн в начале, где чиллят туристы, лежа как в джакузи. Если же пройтись дальше, то все заполнено только чуть-чуть – воды нет.
Я почитала какой-то форум, что в начале 2000-х турки построили отели прямо на горе, но она быстро превратилась из белой в серую и непривлекательную. Чтобы не потерять туристический потенциал места, отели убрали, но построили другие спа-отели уже у подножья горы и прорубили туда канал, по которому вся вода с горы и убегает к этим отелям.
Когда заходишь туда, этот канал виден невооруженным глазом – слышишь, как журчит и стекает куда-то вниз много воды. Видно, что раньше там было очень красиво, а сейчас везде натыкаешься на остатки былого величия: перепады, фонтанчики – все это пустое, и везде только белая соль.
Когда мы были в Турции, действовало только обязательное требование носить маски. Даже на пляже – хотя, конечно, на практике это никто не проверял. Но однажды я шла по пустынному каньону одна – вокруг не было зданий, однако остановилась полиция и спросила, где моя маска и почему я не в ней.
Если маска при тебе и ты тут же ее надеваешь, то все ок, а если по каким-то причинам надевать маску не хочешь – штраф 100 евро или даже могут забрать в турецкую тюрьму. По крайней мере, так нам рассказывали местные. Так что маску лучше иметь при себе, даже если вы, как и я, сомневаетесь в ее эффективности.
С 17 ноября в Турции вновь закрыли все кафе и рестораны – они работают только навынос. Торговые центры, рынки и парикмахерские могут работать только с 10:00 до 20:00. По выходным объявлен комендантский час, находиться на улице с 20:00 до 10:00 запрещено. В эти дни в Турции ежедневно регистрируется более 3000 новых случаев коронавируса.
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: архив героини.
