Ну, как съездили в Исландию: «Вы были на Марсе? Мы теперь точно были»

Минчанка Анастасия уже рассказывала CityDog.by о своем путешествии на Азорские острова. На этот раз девушка вместе с друзьями отправилась на неделю в  царство ледников, вулканов, водопадов, гор, туманов, гейзеров, мхов и черного песка – Исландию.

Пляж Рейнисфьяра.

– За полгода до путешествия мы увидели у компании Wizzair дешевые перелеты в Исландию из Вильнюса на конец мая и за несколько дней собрали компанию из 5 человек, давно мечтающих там побывать. Конец мая в Исландии – это практически начало туристического сезона, когда большинство дорог уже открыто для проезда. Расписание рейсов определило длительность путешествия – одна неделя.

Нашей целью было сделать за 7 дней полный круг через всю Исландию по трассе №1 и по пути получить максимум впечатлений. На момент покупки билетов у нас были довольно общие представления об Исландии, поэтому все 6 месяцев мы активно выбирали места, в которые хотим попасть, и пытались уложить их все в один общий маршрут – мы неоднократно его пересматривали.

Читая отзывы путешественников, объехавших полный круг, я встречала информацию, что неделя – это очень мало для такого маршрута и необходимо как минимум 10 дней. Да, какие-то места нам пришлось исключить в ходе планирования, но в итоге мы отлично уложились в неделю и посмотрели даже больше, чем собирались.

Самым сложным, наверное, было выбрать точки для ежедневной ночевки и соблюсти баланс между количеством достопримечательностей и расстоянием, которое мы должны проехать в день, чтобы успеть вернуться в Рейкьявик к концу недели. Время, необходимое на перемещения, просчитывали, прокладывая маршруты в Google-картах. К началу путешествия у нас был очень четкий план, в котором было прописано все: от времени подъема до ориентировочного времени на посещение каждого места.

И все бы ничего, но за эти 6 месяцев подготовки подкидывал сюрпризы Wizzair: два раза авиакомпания переносила даты перелетов, и оба раза нам приходилось заново бронировать почти все 7 точек жилья, выбор которого таял на «Букинге» с каждым разом. 

Льдины в ледниковой лагуне Йёкюльсарлоун.

Про испытание погодой, одежду и горячие ванны

Мы прилетели в Исландию вечером, в аэропорту получили заранее забронированный автомобиль и сразу же отправились в место первой ночевки в пригороде Рейкьявика. Следуя логике, мы надеялись, что на юге Исландии погода будет получше, и готовились к худшему на севере. Но все получилось с точностью до наоборот. Исландия вначале не была к нам гостеприимной, и в первые два дня мы ощутили на себе всю суровость субарктического климата: температуры от 0 до 5 градусов, очень сильные, местами ураганные ветры, практически постоянные осадки в виде дождя, града или снега, что в сумме давало ощущение, что на улице -20.

И еще все эти атмосферные явления сменяли друг друга с какой-то невероятной скоростью. Мы хорошо подготовились к этой поездке, зная, какой здесь суровый климат. И, несмотря на это, первые дни показались нам самым настоящим испытанием.

Например, дорога к невероятной красоты водопаду Гюдльфосс, в который мы приехали в первый полноценный день путешествия, казалась каким-то северным адом и заставляла несколько раз задуматься: «А оно нам надо?» Женской части компании даже пришлось плотно вцепиться друг в друга, чтобы хоть как-то противостоять ураганному ветру, сбивавшему с ног в прямом смысле. Ах да, все это еще сопровождалось дождем и какими-то колючими мелкими льдинками, которые летели в лицо. Но увиденная нами красота однозначно того стоила.

Водопад Гюдльфосс.

Эти советы актуальны для конца мая, за остальные месяцы не ручаюсь, но шапка в Исландии – очень важный аксессуар. А еще перчатки, обязательно теплые, лучше водоотталкивающие, и чтобы совсем хорошо – пара про запас.
Нижний слой – термобелье, причем как низ, так и верх. Погода в Исландии крайне переменчива, и никогда не знаешь, где холод застигнет тебя врасплох.
Средний слой – теплый свитер или худи на флисе. Можно еще добавить тонкий пуховик. Лучше быть готовым к холоду и снять один из верхних слоев в случае теплой погоды.

Для низа подойдут любые брюки из плотной ткани, например джинсы, но нужно учесть, что возле водопадов или в случае дождя есть вероятность сильно вымокнуть – если только у вас нет с собой дождевика до пят. Поэтому одни из двух моих брюк были на ветро- и влагозащитной мембране.

Но это еще не все. Верхний слой – куртка из непромокаемой и непродуваемой (обязательно!) ткани, в Исландии это даже важнее тепла. Я брала с собой прорезиненный плащ и ветро-водозащитную куртку на мембране. Обувь – непромокаемые ботинки для трекинга. Меня на 100% выручили «Тимберлэнды». Это идеальная обувь для такой погоды. Ну и, конечно, если самый верхний слой будет яркого цвета, то вы будете выгодно выделяться на фоне монохромных исландских пейзажей на фотографиях (улыбается).

Побережье возле ледяной лагуны Йёкюльсарлоун.

Отличным завершением первого дня стала лагуна с горячей водой. Нет ничего лучше, чем промокнуть и замерзнуть сначала на исландских водопадах, а потом расслабиться в лагуне с термальными источниками. Вода 38 градусов, и даже периодически моросящий дождь не имел значения, потому что релаксометр зашкаливал.

Почему не всем известная Голубая лагуна? Толпы людей в воде и раздевалках, да еще за очень негуманную (даже для Исландии) цену. К тому же день посещения лагуны у нас выпал на субботу. А выходной – это гарантированно повышенный спрос на такой отдых. Поэтому мы остановились в расположенной недалеко Secret Lagoon, которая предлагает аналогичный сервис за гораздо меньшую сумму, а ты при этом не чувствуешь себя селедкой в бочке. В целом по всей Исландии немало таких горячих лагун (есть даже совсем маленькие и бесплатные), а также в относительно крупных городах есть искусственные бассейны с горячей водой под открытым небом.

Secret Lagoon.

Еще одно испытание ураганным ветром случилось с нами на известном мысе Дирхолаэй, фото с которого уже почти стали визитной карточкой Исландии. В нашем случае волшебный вид с мыса удалось запечатлеть только мужской части нашей команды. Ветер там был настолько сильный, что девушки даже не решились выйти из машины. Наш внедорожник, загруженный чемоданами и людьми, так раскачивало ветром, что в какой-то момент нас охватила паника. К счастью, все закончилось хорошо, но мы на себе ощутили, насколько может быть небезопасной Исландия.

Вид с мыса Дирхолаэй (слева) и исландские горы (справа).

Про водопады, песчаные бури и Ридли Скотта

Исландия известна в первую очередь своими бесчисленными водопадами. Нам удалось посмотреть около 10 крупных известных водопадов и увидеть множество безымянных. Выделить из них какой-то один в качестве самого красивого просто невозможно, потому что все они очень разные. Правда, к концу поездки нас было все сложнее ими впечатлить, и мы почти дошли до кондиции «подумаешь, водопад…» (смеется).

Например, Сельяландсфосс отличался от других тем, что его можно было обойти по кругу и посмотреть на поток воды «изнутри». Правда, шансов не вымокнуть при этом до нитки просто нет. Возле водопадов, особенно крупных, в воздухе на много метров от потока воды стоит водяной туман, который моментально напитывает влагой все вокруг, а по всем непромокаемым поверхностям, в том числе и телефонам с фотоаппаратами, начинают бежать струйки воды.

Водопад Сельяландсфосс.

Для того чтобы увидеть один из красивейших водопадов, Свартифосс, окруженный шестигранными колоннами черной лавы – базальтовыми скалами, нужно было пройти по довольно непростому пешему маршруту в горах. Кстати, именно базальтовые колонны вдохновили известного исландского архитектора на создание главной церкви Исландии Хатльгримскирькья, находящейся в Рейкьявике.

Водопад Свартифосс (слева) и один из случайно найденных нами водопадов (справа).

Водопад Скогафосс отличился возможностью посмотреть на него как снизу, так и сверху, пройдя по крутой лестнице около 25 белорусских этажей. Но вид, несомненно, стоил потраченных усилий.

Водопад Скогафосс.

Нельзя не отметить водопад Оксарарфосс, который, хоть и находится недалеко от Рейкьявика, мы посетили только в день завершения маршрута. Сам водопад не очень большой, но очень красивый и находится в разломе между Североамериканской и Евразийской тектоническими плитами.

Водопад Оксарарфосс.

Как истинная фанатка фильмов Ридли Скотта, в особенности «Чужого» и всех его сиквелов-приквелов, я была просто обязана посетить водопад Деттифосс. Помните начало фильма «Прометей», где один из «создателей» стоит у водопада, а потом падает в него и растворяется? На момент премьеры я была уверена, что водопад, как и все остальное, – это компьютерная графика. Но нет, он существует, и теперь я видела его своими глазами.

Для справки: это самый мощный водопад в Европе высотой 44 метра и шириной 100 метров. По отзывам, он сравним по производимому впечатлению с Ниагарским. Единственное, с этим водопадом возникла одна сложность: мы так и не смогли увидеть его с того берега, где можно подобраться поближе и ощутить всю его мощь. Дело в том, что водопад находится на реке, у которой вдоль обоих берегов проложены дороги. Но именно та дорога, на которую мы хотели попасть (трасса №864), была еще закрыта из-за снега и открылась лишь спустя несколько недель после нашего возвращения домой. Поэтому мы смогли полюбоваться на Деттифосс только со значительного расстояния. А вообще, всю информацию по дорогам Исландии и погодным условиям в режиме онлайн можно отслеживать на сайте road.is.

Водопад Деттифосс и река Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм.

До подготовки к путешествию мы думали, что песчаные бури возможны только в жарких пустынях и на севере нам это точно не грозит. Но оказалось, что это явление в Исландии довольно частое, особенно на юге и юго-востоке. Приближаясь к юго-востоку, мы увидели в одном из  туристических центров предупреждения на экранах о том, что впереди идут песчаные бури. К счастью, нам удалось избежать бури, но мы понаблюдали ее приближение со стороны. Честно говоря, в этот момент было немного жутко, особенно зная, что скорость песка в такой буре может достигать 100 км/ч, и при этом песок не хуже пескоструйного пистолета снимает краску с кузова машины.

Ну и, конечно же, каждый из водопадов, при условии что вам удалось наблюдать его в солнечную погоду, украшает очень яркая радуга. Больше всего нам повезло с погодой на севере при посещении водопада Годафосс. По легенде, в него сбросили все атрибуты языческих богов, когда жители Исландии приняли христианство, отсюда название Годафосс. Этот водопад занял прочную позицию в топе нашего общего рейтинга.

Водопад Годафосс.

Про гейзеры, Марс и анонимность

В первый день мы посетили долину гейзеров Гейсир. На самом деле «долина» – это громко сказано: так, небольшой участок земли с несколькими горячими источниками. Главный из них «уснул» еще несколько лет назад, и только гейзер Строккур как-то впечатляет туристов, устремляя раз в 5 минут потоки воды на высоту около 10 метров.

Парк Гейсир.

Вообще, не удивительно, что Исландия покорила стольких режиссеров фильмов и музыкальных клипов – я теперь везде вижу Исландию. Там можно встретить такие невероятные пейзажи, которые создают ощущение полной нереальности происходящего. Например, вы были на Марсе? Мы теперь точно были. Правда, там отвратительно пахнет сероводородом и какими-то азотистыми соединениями, но за такие виды мы готовы простить этому месту любой запах. Это место называется Хверир и находится на севере Исландии, недалеко от водопада Деттифосс.

Долина Хверир.

Так как большая часть населения Исландии – а оно составляет чуть менее 350 тысяч человек – сосредоточено в Рейкьявике и его пригородах, выбор жилья для ночевки в удаленных от столицы районах совсем небольшой. Совет от нас: не старайтесь искать жилье обязательно в населенных пунктах, особенно городах. Самые крутые варианты располагались или в какой-то глуши в поселениях на пять домов, или в горах вдали от города, или вообще на ферме. Это отличная возможность насладиться аутентичной Исландией.

То ли исландцы очень доверчивые, то ли не любят общаться с незнакомцами, но часто может получиться так, что вы вообще не увидите хозяев и не столкнетесь ни с кем из обслуживающего персонала. Self service, как говорится. Хозяева того самого хутора, который мы арендовали на севере, просто заранее отправили нам на мейл код сейфа с ключом и попросили оставить деньги на столе перед уходом.

Для Беларуси просто нереальная ситуация. Аналогичный случай был в пригороде Рейкьявика с нашим первым местом ночлега. Это был хостел с десятком номеров и доской в холле, на которой просто были написаны имена арендаторов и номера комнат. Код для входа в здание тоже прислали нам на e-mail – правда, деньги предусмотрительно сняли с карты.

Северная Исландия.

Чтобы хозяева приехали к вашему приходу или отправили вам необходимую информацию, обязательно напишите им незадолго до приезда о времени прибытия. Особенно если оно выходит за рамки указанного интервала check-in.

Овечья ферма и одно из мест ночевки.

Наши лучшие дома:

Sólheimahjáleiga Guesthouse – отличное место с овечьей фермой на территории, которую нас пригласили посетить. Вообще, овцы – самая большая исландская популяция по численности, даже крупнее человеческой, и еще они невероятно милые. Так что с ними там можно близко пообщаться.

Arfell – очень уютный дом на севере Исландии среди гор. Место, в котором можно побыть наедине с самой Исландией. Недалеко у подножья горы только лошадиная ферма. Других людей мы в эти сутки не видели вообще, как и самих хозяев. Только мы, лошади и невероятный исландский закат в полночь.

Brekka Guesthouse – очень чистые и аккуратные деревянные домики в живописном месте посреди гор. Опять же сплошные просторы вокруг и никаких городов.
И еще: до поездки нам встречались отзывы про холодные исландские дома. Но на самом деле всегда можно банально подкрутить вентиль батареи на большую температуру. Нам помогало, было очень тепло – иногда даже слишком.

Про исландских животных, ледник и троллей

Конечно, кроме домашних лошадей и овец мы хотели увидеть диких животных. Морских котиков мы увидели на третий день путешествия в так называемой ледниковой лагуне Йёкюльсарлоун. Ледниковая лагуна – это озеро из талой ледниковой воды с дрейфующими льдинами всех форм и оттенков синего и серого. Озеро образовалось на окраине самого большого в Исландии ледника Ватнайёкюдль. Очень красивое место, которое никогда не будет выглядеть одинаково, так как льдины постоянно дрейфуют, раскалываются, тают и сменяются новыми.

Ледниковая лагуна Йёкюльсарлоун.

Там же, рядом с лагуной, мы впервые увидели семью диких северных оленей. После этого встречали оленей еще и в других местах. Но посмотреть на них можно было только со значительного расстояния, в отличие от исландских домашних лошадей. Когда мы остановились возле одного из огражденных проволокой пастбищ и подошли к ограде, лошади неожиданно бросились к нам навстречу, были очень дружелюбны, давали себя гладить и фотографировать.

Лавовое поле, поросшее мхом, и исландская лошадь.

На восточном побережье Исландии, более диком и безлюдном, чем юг, мы не переставали восхищаться каждым метром нашего путешествия. Все-таки самая настоящая Исландия начинается за пределами туристических маршрутов вроде Золотого кольца. Мы проезжали бескрайние лавовые поля, более новые, покрытые на много километров вокруг черной лавой, и, видимо, более старые, поросшие приличным слоем мха, на котором чувствуешь себя как на диване. Также на востоке – как и на севере и северо-западе – можно увидеть красивейшие фьорды и скалистые пляжи с минимальным количеством людей.

Восточное побережье Исландии.

Кстати, исландцы до сих пор верят в троллей, эльфов и прочих сказочных персонажей. По легенде, каждый большой камень – это тролль, который не успел спрятаться от солнечных лучей с рассветом. По всему острову множество скульптур в виде троллей, даже в городах.

Чучело тупика в магазине и тролли на улице Акюрейри.

К сожалению, самый главный символ Исландии, тупиков, нам встретить так и не удалось. По крайней мере, живых. Очень странно было увидеть их чучела, которые используются в исландских сувенирных лавках для украшения. Особенно учитывая то, что за последнее время их численность в Исландии резко сократилась и вид находится под угрозой исчезновения.

Про машину, китов и «есть ли жизнь за пределами Рейкьявика?»

Без машины в Исландии никак. Как вариант можно купить тур на микроавтобусе в составе организованной группы, но это лишает вас свободы в планировании и выборе мест для визитов. Также не думаю, что это экономвариант. Хотя слово «эконом» для Исландии в принципе не применимо. У многих возникает вопрос: «Что арендовать? Внедорожник или легковушку?» Мы выбрали внедорожник и не ошиблись.

Не все дороги Исландии покрыты асфальтом – есть много гравийных и грунтовых. Особенно это касается дорог с обозначением F. Они предназначены только для внедорожников. Многие на свой страх и риск заезжают на них на легковушках. Но в случае проблем – а они в этих условиях весьма вероятны – вам придется хорошо заплатить. Поэтому, выбирая полный привод, вы становитесь гораздо свободнее в перемещении. Ну и, конечно, это комфорт и место для багажа. Если вы собираетесь ехать через всю Исландию по окружной трассе, как мы, то комфорт вам понадобится. А что касается места для багажа, то наш Duster оказался забит вещами под завязку.

Исландские дороги.

Мы выбирали прокатную компанию по отзывам. Обращайте внимание на рейтинг фирмы и состояние машин, в первую очередь год выпуска. Машины старше 5 лет могут оказаться убитыми – используют их тут нещадно. Мы выбрали Bluecarrental и остались очень довольны. Плюсом является еще и то, что они не блокируют на карте депозит в отличие от многих других фирм.

Что касается страховки, в Исландии нет полного страхования для машины. Даже самый максимальный набор страховок не защитит машину от всего. Если сильный ветер вырвал у вас дверь при открывании и она задела рядом стоящую машину, то повреждение в любом случае придется оплачивать вам. Но все равно лучше брать полный комплект страховок, в том числе и от пепла, и от песчаных бурь.

Путешествуя по Исландии, мы заезжали во многие относительно крупные города, не только Рейкьявик. Например, в северный город Хусавик. Кстати, для желающих выехать в море и посмотреть на китов это лучшее место в Исландии. У нас не сложилось по времени. Да и никто не даст вам стопроцентную гарантию, что вы их увидите. Мы испытаем удачу в другой раз.

Город Хусавик.

Нам запомнился прекрасный город Акюрейри, называемый также северной столицей и расположенный на берегу одного из фьордов. Нас очень впечатлила архитектура и живописные пейзажи вокруг. А еще там самые милые светофоры на свете, на которых красный свет загорается в виде сердечек.

Город Акюрейри.

Про исландцев, Рейкьявик и странности

Несмотря на некоторую закрытость, присущую всем северным народам, исландцы – очень дружелюбные и доброжелательные. Неоднократно нам приходилось что-то спрашивать у незнакомцев на улице, разговаривать с хозяевами отелей или продавцами в магазинах. Они всегда с удовольствием помогали нам и были невероятно милы.

Исландцы как могут разбавляют свой природный монохром яркими красками. И Рейкьявик – не исключение. Дома в городах часто выкрашены в самые разнообразные цвета, на стенах очень много крутого стрит-арта, и креатив проявляется даже в самых обычных вещах.

Рейкьявик.

В Рейкьявике мы провели последний день: зашли в церковь Хатльгримскиркья и поднялись на ее смотровую площадку, чтобы посмотреть на город с самого высокого здания Исландии, погуляли по набережной и городу, посетили знаменитый концертный зал Харпа, который представляет собой грандиозное по своей детализации и геометричности сооружение, попробовали в баре ассорти из исландского пива, сваренного в разных уголках страны, и получили суровый исландский штраф за неоплаченную парковку.

На самом деле мы собирались ее оплатить. Но думали, что оплачивать нужно при выезде. Так оно и оказалось, но по приезде нужно было распечатать чек из автомата и положить его под лобовое стекло. Мы этого не сделали и, когда вернулись к машине, обнаружили на лобовом стекле штраф, эквивалентный 30 евро. Милая исландская женщина объяснила нам, где его оплатить. Так что мы еще и в местное отделение банка зашли.

Церковь Хатльгримскиркья и скульптура Sun Voyager.

Были в Исландии вещи, которые нас порядком удивили. Например, мы еще с первого дня заметили, что в сетевых продуктовых магазинах на кассах работают ну очень молодые люди, а порой даже почти дети. Оказывается, у исландцев не принято давать своим детям на карманные расходы. Они приучают их с раннего возраста зарабатывать деньги самостоятельно. Очень хороший подход, и, что самое удивительное, детям доверяют работу с деньгами и официально предоставляют возможность заработать.

В некоторых районах Исландии вода, как холодная, так и горячая, просто отвратительно пахнет сероводородом. Насколько мы поняли, где-то вода поступает с ледника, а где-то – из подземных источников. Соответственно, во втором случае запах неизбежен. Не привыкшим белорусским носам пришлось тяжеловато (смеется). Пить холодную воду из-под крана в Исландии можно.

Еще нас очень удивили церкви. Основной религией является лютеранство, и я ошибочно думала, что  у этого ответвления христианства, как и у любого другого, есть какой-то определенный архитектурный стиль для постройки церквей. Но оказалось, что стиля нет вообще, и можно встретить церковь как в виде обычного административного здания, так и похожую на крематорий или мавзолей.

Суровый исландский пейзаж и одна из церквей.

Не менее странными нам показались разложенные вдоль дорог кости китов в одном из мест, где мы останавливались на ночь. Отличная локация для съемки хоррора.

Про еду, что привезти на память и сколько все это стоит

Исландия – очень дорогая страна с одним из самых высоких уровней жизни в мире. Также Исландия имеет самый высокий индекс миролюбия, который включает в том числе показатели безопасности.

Маяк в Северной Исландии.

За исключением некоторых продуктов, еда в Исландии вся привозная. И, соответственно, очень недешевая. Самая бюджетная сеть продуктовых магазинов называется Bonus. Путешествуя по Исландии, мы питались либо продуктами, купленными там, либо привезенными с собой. Мы понимали, что в обед, скорее всего, будем ехать где-нибудь по трассе, где не только кафе и магазина не будет, но и другую машину можно не встретить.

Поэтому решено было брать с собой еду из родной Беларуси, а именно тушенку и кашу, которую мы заваривали по утрам в термосах. Это позволило нам также неплохо сэкономить. Потому что, даже покупая продукты в сети Bonus, особенно не разгонишься.

Но там есть продукты, которые стоят сопоставимо с нашими или даже дешевле: например, отличнейшего качества консервированный тунец и вообще морепродукты, итальянские макароны. Мы рекомендуем покупать замаринованное рыбное филе в рыбных лавках. Оно не то чтобы дешевое по белорусским меркам, но очень свежее и вкусное. Мясо, курица, алкоголь и еда в кафе и ресторанах стоят запредельно дорого.

Что привезти из Исландии на память? Помимо сувениров и магнитов с символами Исландии можно купить свитер лопапейса из чистой шерсти исландских овец с национальными узорами. Он очень теплый и будет греть вас не одну белорусскую зиму. Также любителям морепродуктов можно выбрать рыбные консервы и, конечно же, знаменитую маринованную исландскую селедку.

Цена вопроса на 1 человека при условии путешествия компанией из 5 человек:
– Билеты на самолет туда-обратно: 120 евро с учетом багажа;
– Аренда машины, бензин, некоторые парковки – 160 евро;
– Жилье (7 ночей): 320 евро;
– Дополнительная еда, купленная в магазинах: 150 евро;
– Некоторые входные билеты (смотровая площадка, горячая лагуна и др.): 50 евро.
Получилось около 800 евро на человека за неделю. И это учитывая, что жилье было бюджетным, а тушенка и каша заменяли нам походы в кафе и рестораны.

За спиной у нас осталось более 2000 километров на колесах, более 50 километров и около 300 этажей пешком, десятки исландских городов и поселков, 7 ночевок в самых разных уголках Исландии и миллион позитивных эмоций и впечатлений, которые будут с нами всю жизнь.

Из всех моих путешествий это – одно из самых дорогих и физически тяжелых. Но на миллион процентов это стоит того, и если бы мне предложили пережить это снова, как в первый раз, то да и еще раз да! Поэтому, если вы готовы к суровому трипу, холоду, адскому ветру, обжигающему ледяному дождю в лицо, порой не самым приятным запахам, мозолям на ногах и полному ощущению собственной ничтожности перед силой природы – добро пожаловать в Исландию!

Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.

Фото: из архива героини.