В прошлом выпуске «Ну, как съездил» мы начали рассказывать о приключениях Насти и Богдана, которые отправились на мотоцикле в Грузию. Сегодня читайте продолжение их рассказа. И, кстати, сможете угадать, во сколько обошлась такая поездка?
На прошлой неделе мы рассказывали о первой части путешествия Анастасии и Богдана. Они проехали Россию, заехали в Тбилиси, посмотрели на водопад Кинчха: «Дорога к водопаду вызвала у меня, наверное, более сильные эмоции, нежели сам водопад. Кинчха – 1020 метров над уровнем моря, высота водопада – 120 метров. Впечатляющие данные. Но идти к нему пришлось по грязи с кучей других туристов. В какой-то момент я почувствовала, что грязь на моих подошвах весит больше, чем кроссовки. Сделали несколько фото у водопада. Конечно, я мечтала искупаться у его подножия, но погода не позволила». И отправились к Черному морю.
Побережье Черного моря (Кобулети) – Батуми: «На наших глазах испарилась пятилитровая бутыль на четверых»
– Решили ехать вдоль побережья и, не доезжая до Батуми, остановиться в палатке. Вот тут-то удача оказалась на нашей стороне. Между портовыми городами Поти и Кобулети нашли отличную полянку: есть другие отдыхающие, через дорогу заправка, а напротив нашей палатки – морской берег.
Совершенствуем свой английский, общаясь с корейцем. Пытались спросить, есть ли у него ножницы. Он вытащил китайские палочки, удивляясь, что белорусы ими пользуются. Как будут «ножницы», так и не запомнила. «А ю мэрид?» – поинтересовался наш новый друг. «Ноу», – ответил Богдан. «Йет», – добавила я.
Кореец продолжил свое путешествие и уехал в Турцию. Пригласили его к нам в Беларусь. Вокруг много отдыхающих с палатками. В Беларуси мы ездим на озера, а тут такие же высокие сосны, где хорошо спрятать от солнца палатку, а через 20 шагов не озеро, а море.
К себе за «стол» пригласили грузины, расположившиеся рядом. Они угощали нас домашним вином, домашним сыром и копченым шашлыком. Грузинской кухне можно петь оды.
Домашнее вино оказалось не похожим ни на какое другое. Желтое, из сорта винограда, растущего в Кахетии, – пьется легко. Конечно, вино они любят. На наших глазах испарилась пятилитровая бутыль на четверых. Потом настоящие грузины сделали фото с нашим мотоциклом и укатили на своих скутерах куда-то по делам, как ни в чем не бывало.
Меня научили говорить «Ми шен мигвархар!» – «Я тебя люблю!»
Забронировали гостевой дом в Батуми – едем смотреть один из самых известных курортных городов Грузии. Кстати, о гостевых домах. Мы сошлись во мнении, что это идеальный вариант для нас. Отдельная комната, общая кухня. Совсем недорого. Атмосфера более домашняя.
Ездили на мотоцикле посмотреть, где центр, где менять деньги и где покупаться. Жара. Богдан в шортах, я в джинсах. Но в платье. Кстати говоря, тут байкеры ездят без экипировки (или очень редко в ней). Богдан привыкает к их манере езды и лихо преодолевает круговое движение. В Батуми полно кругов.
Вечером выбрались на канатную дорогу. Отстояли огромную очередь. Зато 2,5 км полета над городом на высоте 250 м. Посмотрели на вечерний симпатичный Батуми.
Собрались спать. Богдан вышел из нашей комнаты и... пропал. Стало понятно, что где-то его уже угощают вином. Хозяин дома с гостьей из Сибири стали отличными собеседниками этого вечера. Грузин с легкостью придумывал тосты к теме разговора – это они умеют!
Аджария: «Тут очень сложно отказывать и проходить мимо»
Я выбираю красивые места для посещения и отмечаю в навигаторе. Мой рыцарь везет меня их смотреть. В этот раз поехали на водопады, арочные и подвесные мосты в Аджарию. Виды, нужно сказать, сказочные. Едешь, и «вау» просто не сходит с уст.
Среди этой горной красоты – жилые домики. Вот женщина проходит свои грядки, задумчиво их рассматривает. А я думаю, как это, когда такой потрясающий вид в порядке вещей каждый день.
Сегодняшние водопады определенно оставили более яркое впечатление, чем первый, когда мы ехали к нему в дождь. Правда, знаменитый водопад Махунцети оказался уж слишком знаменитым. Там было столько людей, что мы поспешили удалиться, не найдя не менее популярный мост царицы Тамары. А вот в водопаде Мирвети я даже освежилась. А еще покупались в горной реке. Она ледяная. Поэтому, скорее, не покупались, а зашли и умылись. Ноги сводило аж до болезненных ощущений.
Наш мотоцикл был сегодня таким хорошим мальчиком. Он вез нас по тем дорогам, про которые на разных сайтах написано: «Если у вас внедорожник – то, может быть, вы доберетесь, а так лучше пройти пешком».
Возвращались в город и попали в пробку. Очень медленное движение, жара. И тут наш железный конь не выдержал – даже у него есть пределы! Я увидела, как из-под левой ноги Богдана что-то льется и дымится. Оказалось, из-за перегрева потек антифриз. Но мотоцикл и тут нас не подвел – задымился прямо у автосервиса и магазина автозапчастей. Дали ему остыть, устранили неполадку.
Богдан сказал, что познал философию их езды и, если бы не приходилось беспокоиться, что я сзади, он бы, цитирую, «гойсал вообще как следует». Но и со мной, я вам скажу, водит он будто не турист вовсе. Я бы, наверное, поступила как стереотипная девушка за рулем – зажмурила глаза, бросила руль и пересела бы в проезжающую мимо маршрутку. Но я с Богданом – а он преодолеет все трудности.
По дороге домой заехали на рынок: о, очень особенное место! Голова кружится от запаха специй, зелени, сыра, меда; от возгласов «Недорого, брат! Попробуй абрикосы! Зелень свежая! Вино, чача!» Оказывается, тут очень сложно отказывать и проходить мимо – я и не заметила, как быстро мне дали попробовать домашнее вино и как литровая бутылочка оказалась у нас в руках.
Купили все для хачапури. И наш вечер был особенным. Хозяюшка гостевого дома научила нас делать хачапури по-аджарски. В ответ решили угостить хозяев драниками. Они с трудом повторяли это слово и, разумеется, не слышали про такое блюдо.
Драники я жарила часа три (или мне так казалось) – приличный тазик у нас получился. Застолье с грузинами – одна из их «достопримечательностей». Тосты – искренние, настоящие. И вообще, необычайная широта души – то, что восхищает в этих людях.
Мы рассуждали потом с Богданом, что тут наливают много вина и это не имеет какого-то пошлого значения – совершенно не ради «напиться», «потусить», «выпендриться». Здесь вино «умное», как сказал хозяин дома. Умное в руках умного человека.
Грузины, несомненно, любят женщин и с большим уважением к ним относятся. Хозяин как раз говорил тост, посвященный женскому полу, и с радостью заявил: «Как говорится, хот и был крокодил – все равно тэбя полюбил!»
Батуми – Кутаиси: «В гостевых домах легко можно сблизиться с людьми»
Постепенно двигаемся в сторону дома. Погода стала хуже – дождливо. Сегодня отправились в Кутаиси – сюда приглашали грузины, угощавшие нас домашним вином и сыром у моря.
Попрощались с хозяевами гостевого дома – обменялись телефонами. Несомненное преимущество гостевых домов перед отелями – можно сблизиться с людьми, прочувствовать особенности их быта. Провожали нас все, даже юный охранник Бакси.
Дорога была недолгой – всего 150 километров по автомагистрали. Кутаиси – один из древнейших городов Грузии и мира. Приехали в гостевой дом нашего нового знакомого Мамуки. Он нас накормил, напоил, не пустил меня вымыть посуду. Думаем, каким образом оплатить ночлег, наверняка будет отказываться от денег.
Выбежали погулять и посмотреть город. Грузия определенно желает, чтобы мы наслаждались теплыми посиделками и душевными беседами с местными, потому что пошел дождь. Но раз уж выбрались, а завтра нам в дорогу, – нужно собрать какие-то впечатления о городе. Программу минимум выполнила – увидела оперный и драматический театр.
Осилили 198 (специально посчитала) ступенек к собору Баграти: он расположен на холме. Оттуда виден весь Кутаиси. Или, как восторженно рассказывал нам житель этого города, «видны горы, город и море. Ну, море, конечно, не видно. Но если хорошо посмотреть – можно увидеть».
Прибежали домой. Хозяин подарил нам вино и коньяк собственного производства. Показал нам огромные бочки, в которых хранятся их волшебные напитки. Наш термобокс постепенно заполняется ими. Чувствую, на обратном пути там не будет места для еды.
Кутаиси – Мцхета: «Озеро совсем маленькое и вокруг дорогущие отели»
Недалеко от Кутаиси – пещера Прометея. Решили заехать. Я ни разу не была в пещере, да и данная считается самой большой в Грузии. Действительно восхищает. Правда, меня отвлекали толпы людей, шедших вместе с нами, но в целом эта часовая прогулка принесла нам новые впечатления. Мы опускались на 40 метров под землю и поднимались снова вверх – я даже почувствовала слабость в теле.
После подобных прогулок по достопримечательностям, где настоящее паломничество туристов, мне хочется кричать: «Нет, не трогайте природу! Не говорите тут, молчите, слушайте! Не вешайте провода, не стройте дома. Здесь, где так самодостаточна и великолепна реальность».
Двинули на озеро – нам посоветовали Базалети. Это как раз по дороге к границе. В интернете прочитала, что озеро считается целебным – туда едут лечиться чуть ли не от всех болячек. Вода чистая. Виды – вах! Ну, в лучших традициях маркетинговых ходов.
Приехали. Озеро совсем маленькое. Там, где более-менее хороший берег, – дорогущие отели. В других местах даже палатку не поставишь. Что ж, не будем ничего лечить, поедем дальше. До Мцхеты 20 километров. Забронировали гостевой дом. Все равно хотели посмотреть этот священный для грузин город. Мцхета входит в список ЮНЕСКО.
Мцхета – Сцепанцминда: «Облака летают ниже горных вершин и щекочут деревья»
Наш план с озером провалился – дожди добрались и до этой части Грузии. Хорошо, что тут легко менять планы и придумывать их на ходу: здесь куда ни отправишься – везде встретишь красоты.
Решили остановиться в Сцепанцминде – деревушке у подножия горы Казбек. Путь к ней лежал по уже знакомой нам Военно-Грузинской дороге. Самые потрясающие горы я видела именно тут (не около Тбилиси или Батуми, не в Аджарии), поэтому для меня сегодня время пролетело незаметно. Кстати говоря, когда мы ехали по этим серпантинам впервые две недели назад, было тяжело и долго. То ли с непривычки, то ли из-за жары. Но мы потратили тогда почти целый день на дорогу от границы до Тбилиси. Сегодня же путь показался не таким сложным, даже Богдан смог в большей мере насладиться видами.
Шел дождь. Несколько участков дороги ремонтировали. Там разрушен асфальт, камни разного размера, лужи и много грязи. Мне казалось, что в нескольких лужах я окажусь по колено или что мотоцикл не пройдет. Но он ведь хороший мальчик! В какой-то момент я подумала, что он скоро перестанет тарахтеть и начнет хрюкать. Ничего, когда-нибудь мы тебя вымоем!
Мы на высоте 1750 метров над уровнем моря. Тут горы видны из окон, они близко – их можно погладить рукой. Облака летают ниже горных вершин и щекочут деревья. А раскаты грома гораздо сильнее.
Сцепанцминда (Грузия) – Кропоткин (Россия)
Проснулись в горах. Прощаемся с Грузией. До границы доехали быстро (почти моментально), учитывая, что пытались насмотреться напоследок на изумительные красоты Военно-Грузинской дороги.
На границе нас не проверяли. Ну, лица сравнили с фотографией в паспорте. Улыбаясь, пограничник сказал: «Открывай капот. Что там, чачу-мачу всякую везете?» Тут же добавил: «Проезжайте».
Хм, а мы даже меньше позволенного в литрах везем. И никакой чачи-мачи. Гораздо дольше мы простояли на КПП при въезде в Кабардино-Балкарию. Сегодня тут проверяли паспорта и документы на транспортное средство, по дороге туда такого не было.
Представляете, за день ни одной фотографии. После границы как-то резко кончились горы и серпантины, внезапно виды стали однообразнее и проще. Целый день шел дождь, кое-где ливень. Солнце не появилось ни на минуту. У меня запотевал визор, впереди – сплошная серость. Перчатки промокли насквозь. Мне казалось, что одежда под дождевиком тоже намокла. Планировали доехать до Ростова, потом сократили расстояние до Тихорецка. Но прибыли в Кропоткин и решили, что с нас хватит.
Кропоткин – Богучар: «В какой-то момент даже шлем стал мокрым изнутри»
Сегодня снова ни одной фотографии, зато интересная новость. Богдан читает мои заметки, а сегодня решил поделиться своими мыслями. Так что вот две версии сегодняшнего дня.
Версия 1 – Настина: «Даже в Википедию заглянула: это, оказывается, город»
У нас какие-то крайности в последнее время. В Грузию ехали в сильную жару, останавливались и лили воду прямо на голову и одежду, чтобы тело как-то охлаждалось в дороге. Назад едем в жуткие ливни – такие, что сквозь пелену воды плохо видно, что впереди. Холодно, и ноги промокают даже сквозь дождевик.
В навигатор установили метку «Воронеж», но, выехав, поняли, что, скорее всего, эта цель сегодня недостижима. Снова этот неприятный дождь. Причем сегодня он был местами еще сильнее, чем вчера. Стало холодно – постепенно я превратилась в капусту, надев все теплые (не только свои, но и Богдана) вещи. В какой-то момент даже шлем стал мокрым изнутри.
Я смотрела в небо и просила паузу, хоть чуть-чуть, чтобы можно было открыть запотевший визор: во время дождя это сделать очень трудно – сразу захлебываюсь водой. Но пауза за день наступила два раза. Два раза минут по десять без дождя. Сразу открывалось второе дыхание. Мне казалось, я готова так проехать еще километров 500. Даже переставали раздражать ремонтируемые участки, где приходится объезжать пробку по обочине или ждать разрешающего сигнала.
Наш задний кофр попытался сбежать – вылетел один болт. Благо я почувствовала, что моя «спинка» начала куда-то уезжать. Но Богдан всегда найдет решение! Что-то придумал, примотал, закрепил.
Ясное дело, до Воронежа мы не доедем – остается 280 километров, темнеет, а мы промокшие насквозь. Стали искать ближайшие города. Вплоть до Воронежа одни села и деревни: Варваровка, Дядино, Купянка. Booking отказался понимать эти названия. Нашли что-то покрупнее – Богучар. Даже в «Википедию» заглянула: это, оказывается, город!
По Booking шесть вариантов ночлега, дороже, чем в Тбилиси, Батуми. Дороже, чем в крупных городах России во время чемпионата. Нашли один вариант попроще, приехали, но там никого не оказалось. Что ж, отправились искать. Вот вам и крайность. Просто ехали по улицам неизвестного нам Богучара, пока не наткнулись на стоящую на земле табличку у какого-то частного дома «НОЧЛЕГ» большими красными буквами. Что ж делать – не с мокрыми же ногами дальше кататься!
Версия 2 – Богдана: «Кропоткин – Богучар, 558 км»
ГРЕБАНЫЙ ДОЖДЬ!!!
Богучар – Орел: «У вас бы вернули! У нас не вернут, не переживайте!»
При выезде из Богучара мы потеряли часть вещей – с бокового кофра оторвались и улетели две самонадувающиеся подушки и два коврика для палатки. Я совершенно не почувствовала и не услышала. С нами поравнялась легковушка, из нее прокричали: «Вы потеряли! Вы потеряли!» И все. Мы ехали по встречке по обочине, оглядываясь по сторонам. Мы шли пешком, рассматривая траву. Мы останавливались у заправок, спрашивали у дальнобойщиков – но так и не нашли наш груз. Гаишники на вопрос о возможной находке, улыбаясь, ответили: «У вас бы вернули! У нас не вернут, не переживайте!» Жалко, конечно. Но Богдан говорит, зато есть что ему на день рождения подарить.
Я уже привыкла ехать в дождь. Промокшая обувь, мокрые руки – ерунда. До Орла осталось 180 километров. Остановились заправиться. Наша навигаторная Оксана многообещающе высказалась: «Найден более короткий маршрут!» Посмотрели карту – вроде можно доверять. Да и «короткий маршрут» звучит так сладко, когда уже больно сидеть, ноги ноют, одежда мокрая, а дело идет к вечеру!
Ехали, в общем, мы по каким-то проселочным дорогам. Указатели «Красная Заря», «Хомутово», «Залегощь» давали почувствовать, что находимся мы определенно в центре мира. Одни в самом центре. Машин практически нет, хорошая дорога с завидной периодичностью сменяется ямами и глубокими лужами. Брызги долетают до самого шлема. Летит молния (гром не слышу – я же в шлеме), льет дождь. Темнеет. Я считаю каждый километр.
Чем ближе к финальной точке – тем длиннее кажутся расстояния. Эти 60 километров казались мне нескончаемыми. Я говорила себе: «Это как до Жодино доехать. Это три раза по двадцать, а двадцать – это совсем ерунда». В общем, занималась магией чисел, как в детстве, когда ищешь волшебство в номерах машин и загадываешь желание.
Ни с чем не сравнимое ощущение, когда спрыгиваешь (сползаешь) с мотоцикла и идешь в отель. Устали мы, конечно. Богдан засыпает за считанные минуты. Завтра в Минск. Я (думаю, даже мы) так жду встречи с белорусскими дорогами.
Как ехать в Грузию, если у меня нет мотоцикла? Вот инструкция
Орел – Минск: «Испытание своего терпения и выносливости»
По навигатору 710 километров, но мысль о возвращении домой очень воодушевляет. По дороге туда (в первый день путешествия) мы проехали 1015 километров, а тут на 300 меньше!
И точно, дорога показалась мне достаточно легкой. Выехали без дождя. Оказывается, так здорово смотреть по сторонам – вокруг такие деревья и такие деревни. Ехала бы и ехала так. Но дождь не пощадил нас и сегодня. И вот снова мы в дождевиках, которые не успели высушиться со вчерашнего вечера.
Никто не сигналит вокруг на дороге, порции в кафе стали заметно меньше, а в свитере и куртке совершенно не жарко. Мы почти дома, а волшебная Грузия осталась далеко позади. Когда мы проехали табличку «Республика Беларусь», я почувствовала прилив сил. Ехать по нашей Синеокой так хорошо и спокойно. На душе тепло, мы на родине.
У меня уже не раз спросили: села бы я еще раз на мотоцикл, чтобы отправиться так далеко? Да, села и поехала бы! Это незабываемое приключение, испытание своего терпения и выносливости. Это сильнейшие эмоции и яркие впечатления, потому что все происходит здесь и сейчас, все зависит только от нас самих.
Смотрите, что можно привезти из Грузии: сыры, чай, вино и другие варианты
Сколько все это стоит?
Бензин. На одном полном баке в нашем случае можно было проехать 300 км. Тогда загорался резерв, на нем можно протянуть еще от 60 до 100 км. Заправлялись мы 92-м на обычных заправках: «Газпромнефть», «Роснефть», ТНК. В России всякие можно встретить: например, одну колонку посреди поля (я, конечно, утрирую), но сомнительного вида заправки с надписью «БЕНЗИН» вместо привычного «Лукойл» мы проезжали стороной.
Всего за путешествие нам понадобилось около 390 литров бензина. В России бензин чуть дороже, чем в Беларуси, – на 30–40 копеек. В Грузии же топливо заметно дороже. Цена за литр равна 2,41 лари – 1,91 белорусских рубля. За дорогу туда и обратно, почти 5000 километров, мы потратили около $350 на бензин. Если не искать акций на авиабилеты, выходит даже дешевле, чем лететь.
Жилье. В России мы бронировали отели. Естественно, старались недорогие. Обычно на одну ночь мы укладывались в $30 на двоих. Итого за дорогу туда и обратно мы потратили около $200 на ночлег.
В Грузии же мы жили в гостевых домах и пару дней в палатке. Что в Тбилиси, что в Батуми цены примерно равны: $15–20 за ночь на двоих. Но мы получили возможность общаться с хозяевами дома, пить с ними вино, нас научили делать хачапури и подсказывали, куда сходить и что посмотреть. Помимо этих двух городов мы оставались в Кутаиси, Мцхете, Сцепанцминде – стоимость такая же.
Конечно, можно было выбирать и дорогие варианты: например, остановиться в Тбилиси в старом городе в гостинице или в Батуми в 200 метрах от моря – в районе $100 на двоих за ночь. Но мы ведь на своих колесах, нам все интересно. Поэтому мы без проблем добирались и до моря в Батуми, и до старого Тбилиси – не заморачивались по поводу местоположения ночлега.
Еда. В целом в Грузии цены не особо выше наших. Но с учетом того, что порции огромны, мы брали по одному наименованию на двоих, и обед или ужин обходился нам в $10–15. Однако это цена за гарнир, второе, салат, десерт, бокал вина и бутылочку пива. Покупать еду на рынке и готовить самим еще дешевле. К примеру, знаменитое грузинское лакомство – чурчхела – стоит 2 лари (около доллара) за штуку.
Развлечения:
Канатная дорога в Тбилиси: 5 лари на двоих в одну сторону (около двух долларов).
Тарзанка в Тбилиси: 60 лари на двоих (23 доллара).
Фотография с ястребом: 10 лари (около 4 долларов). Я бы и не фотографировалась, да пока разинула рот на водопад, ястреб оказался у меня на руке, а приветливый грузин уже выхватывал мой фотоаппарат со словами «Вон какой чудесный птичка, вах, какие фотки будут на память!»
Канатная дорога Арго в Батуми: полет туда и обратно – 30 лари на двоих (около 12 долларов). Она длиннее, чем в Тбилиси, вечерний Батуми весьма симпатичный, поэтому к посещению в вечернее время очень советуем.
Пещера Прометея: 40 лари на двоих (около 16 долларов). Можно было взять билет на дальнейшую прогулку в лодке – по 15 лари с человека, но мы не брали.
Итого: всего на путешествие у нас ушло около $1000 на двоих. Я рассчитывала, что будет больше. Понятное дело, еще мы потратились на подготовку: обслуживание мотоцикла, покупку самонадувающихся ковриков и подушек, лекарств в аптечку, еды (макароны, тушенка, чай, кофе), так что плюсуем к общей сумме еще долларов 400.
ВАЖНО: если вы хотите поделиться интересной историей о своем нестандартном путешествии, обязательно напишите нам – а мы напишем про вас: citydogby@gmail.com.
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: из личного архива героев.