Кристина давно хотела отправиться на крайний север. Своими впечатлениями от архипелага Шпицберген – второе название Свальбарда, который относится к территории Норвегии, девушка поделилась с CityDog.by.
«Дневная поездка обошлась мне в 350 долларов»
– Попасть на архипелаг я мечтала давно. Моя одноклассница родом из законсервированного поселка Пирамида. А сейчас работать на Шпицберген приехала моя университетская подружка. Место привлекает, в первую очередь, своей природой: Арктика, Северный ледовитый океан, тундра.
Прилететь в Свальбард можно с пересадками через Осло или Тромсе. Мы добиралась до архипелага из Осло. Билеты в одну сторону на человека стоили около 130 долларов. Изредка туда летают чартеры компании «Арктикуголь» из России, но достать на них билеты практически нереально. Кстати, чтобы попасть в Шпицберген, виза не нужна ни для кого, но, поскольку большинство рейсов прилетает из Норвегии, без Шенгена не обойтись.
Путешествие рассчитывали всего на пять дней: ограничивал остаток отпуска, и каждый проведенный день на архипелаге стоит дорого. Я прилетела туда во второй половине августа и попала на конец летнего сезона. В первый день даже застала полное солнцестояние – что-то наподобие белых ночей.
Отправляясь на Свальбард самостоятельно, нужно помнить важное правило: покидать территорию города и поселка без ружья нельзя. Можно воспользоваться услугами гида, у которого обязательно будет с собой ружье, или взять оружие напрокат. Численность белых медведей на архипелаге выше численности людей: более 3 тысяч против 2,5 тысячи населения. Поэтому попутешествовать самим не получится, но, хоть услуги гидов стоят и не мало, экономить на них точно не стоит.
Первое впечатление, которое сложилось от архипелага – очень маленький аэропорт с упрощенной системой пропуска. Там практически не воруют, поэтому к месту выдачи чемоданов может подойти любой, зона прилетов и вылетов — это вообще одно и то же помещение.
Сам аэропорт находится в четырех километрах западней поселка, но самостоятельно идти не рекомендуют. На въезде и выезде из поселка установили легендарные предупреждающие дорожные знаки, которые почти стали главной ассоциацией с архипелагом: «Осторожно, полярные медведи по всей территории Свалбарда» – так переводится с норвежского дополнительная табличка. Поэтому всех прилетающих встречают автобусы и развозят по городку за 75 норвежских крон (около 10 долларов).
Я остановилась в административном центре архипелага – городе Лонгйире. А начать знакомство с местностью решила с путешествия на скоростном катамаране Aurora Explorer. Из Лонгйира он отправляется в Баренцбург, потом возвращается назад и едет в Пирамиду. Можно купить билет только на часть маршрута, но хотелось увидеть все. В итоге эта дневная поездка обошлась мне в 2900 норвежских крон или 350 долларов.
Из бонусов: тех, кто едет на обе части – кормят. Причем, дают очень забавный, но при этом весьма калорийный, норвежский сухпаек. Вообще, поскольку они очень часто ходят в походы, многие продукты продают в тюбиках: от майонеза до пасты из рыбы.
Ледник Норденшельда.
Баренцбург – это русский населенный пункт. Если норвежцы сейчас делают акцент на развитии туризма, а уголь добывают исключительно для нужд Лонгйира, то россияне до сих пор поставляют его на экспорт, в основном в Англию. На самом деле разница между российской и норвежской частью архипелага колоссальная.
Баренцбург с воздуха.
Общежитие для работников Артикугля в Баренцбурге.
Пирамида и Грумант – тоже русские населенные пункты, но уже законсервированные. Тем не менее возить экскурсии продолжают до сих пор. Особенно привлекает европейцев антураж советской эпохи. Гиды могут вести экскурсию на норвежском, английском или русском – в зависимости от состава группы. Разумеется, основной поток туристов приезжает именно из материковой Норвегии.
Законсервированный российский поселок Пирамида.
Аэропорт в Пирамиде.
Всего в пирамиде живет 12 человек летом и только два человека зимой. При этом там есть отель и кинотеатр. Все – самое северное в мире (смеется). Но поскольку мест немного, бронировать их надо заранее. И, повторюсь, цены поражают. Например, сухая булочка обошлась мне в 4 доллара.
Арктический олень в Пирамиде. Дикие животные свободно гуляют по поселкам.
Русские шахтеры покинули город в 1993, и почти десятилетие он был полностью необитаем. В результате чего его изрядно пограбили мародеры, приезжающие сюда из норвежской части. Однако впоследствии сюда перебрались русские энтузиасты, которые следят за поселком и не дают его опустошать.
Все здания заколочены, двери закрыты на замок, а ключи от них только у местного обитателя Петровича – теперь он здесь главный. Петрович водит единственный в поселке автобус и встречает на нем в порту каждый корабль с туристами.
Помимо однодневного тура можно выбрать еще и пятидневный. За это время вы успеете поплавать не только на яхте, но и на каяках, будете жить в отелях и побываете на множестве экскурсий. Зимой, когда вода замерзает и лодками пользоваться нельзя, до поселков добираются на снегоходах.
«Есть ограничения по потреблению алкоголя: литр крепкого алкоголя и 24 банки пива в месяц»
Что касается жилья, то я на две ночи остановились у подруги, а потом, чтобы не стеснять ее, перебралась в отель под названием Coal Miners’ Cabins. Он переоборудован из бывшего общежития шахтеров, и больше напоминает хостел, чем отель. Комнаты отдельные, но туалет только на этаже. Это был самый бюджетный из всех вариантов и стоил около 310 долларов за две ночи.
Ресторан в отеле.
Зато был включен очень сытный завтрак, что крайне удобно, поскольку на экскурсии я уезжала на целый день. А вот магазины с продолжительностью рабочего дня не заморачиваются, и могут быть открыты только с 10:00 до 20:00, а в некоторые дни и до 18:00.
Кстати, на архипелаге нет НДС. Но затраты на доставку продуктов с материка с лихвой перекрывают это преимущество. Но в целом достать в Лонгйире можно все, даже цветы и фрукты. Конечно, достаточно сложно и недешево.
Чтобы вы понимали, просто выпить чаю на двоих будет стоить около 13 долларов. Часть продуктов, которые не портятся, я предусмотрительно захватила с собой с континента.
Полки в магазине с продуктами. Пачка черники стоит 9 долларов.
А вот спиртное совсем недорогое, так как оно долго не портится. Но зато есть ограничения по его потреблению: литр крепкого алкоголя и 24 банки пива в месяц. Для этого правительство выдает специальные карточки, такие же есть на сахар. Это сделали, чтобы у местных не было соблазна скрашивать долгие зимние вечера неполезным для здоровья способом. Кстати, для туристов тоже есть ограничения, к тому же при покупке обязательно предъявлять посадочные талоны.
Один раз мы сходили в ресторан, где было потрясающе вкусно. Я попробовала местную рыбу, а подруга стейк – мы были в восторге. Из экзотических блюд на архипелаге можно заказывать мясо тюленя, кита или местного оленя, но нас это слишком смутило. К тому же, те, кто пробовал, говорят, что по вкусу блюда не самые аппетитные.
Самое впечатляющее в самом Лонгйире, помимо окружающей природы, – это музей, который находится прямо в университете, тоже самом северном в мире. Вы удивитесь, но, чтобы в него поступить, нужны очень высокие проходные баллы. Кстати, одна из специальностей буквально переводится «походничество» (Arctic Nature Guide). К тому же, у всех без исключения студентов в обязательную программу включена стрельба, и в первый же день учебы они все оправляются в тир.
«Температура в хорошую погоду летом – около нуля»
Мы хотели подняться на гору Саркофаген, но в день, на который запланировали восхождение, была очень ветреная, хоть и солнечная погода. Поэтому мы отправились на гору, у подножья которой расположен город. Кстати, все горы на архипелаге, а не только одна, сверху по форме напоминают саркофаги.
Конечно, я отправилась вместе с подругой – сертифицированным гидом с правом носить ружье. Но, не знаю, к сожалению или к счастью, медведей мы не встретили. И это не удивительно – в летний сезон, когда нет снега, увидеть их вблизи поселений можно достаточно редко. Тем не менее они представляют реальную угрозу, практически у каждого местного жителя найдется байка о встрече с животным. Мне рассказали трагическую историю, которая случилась буквально в этом году.
Вид с горы Sverdruphamaren.
Три подруги решили подняться в гору, но та из них, которая должна была принести ружье, в последний момент передумала, и девушки отправились в путь без нее. Была зима, поэтому медведя они заметили только, когда он подошел к ним вплотную. Одну девушку разорвал на месте, вторая спрыгнула вниз в сугроб, травмировалась, но осталась жива.
При этом стрелять в медведей категорически запрещено. Ружья нужны для отпугивания. Если вы раните медведя, будет разбирательство, точно ли нельзя было избежать крайних мер. При этом вы заплатите штраф от 2,5 тысяч долларов и, возможно, получите уголовный срок.
Возвращаясь к восхождению на гору. Даже летом температура на Шпицбергене достаточно низкая – около нуля. Поэтому с собой обязательно нужно брать теплые вещи, тем более, учитывайте, что во время плавания по океану или подъема в горы будет еще холоднее.
Для восхождения обязательно нужны трекинговые ботинки, я надевала еще и две пары носков. На горе, на которой мы были, не было видимых троп, приходилось ориентироваться самостоятельно. Если бы был дождь или туман, сделать это стало бы попросту невозможно. Но все усилия стоят того, потому что сверху открывается просто великолепный вид на окрестности и сам город.
Моя подруга проводит экскурсии в шахтах, и одну из них она организовала специально для меня. Мы побывали на заброшенной шахте и старой метеостанции. Раньше уголь добывали практически лежа – высота шахты всего полтора метра.
Интересно, что изначально архипелаг был известен поставками китового уса и жира. Но в определенный момент это перестало быть выгодным, зато как раз в это время здесь обнаружили залежи угля. Тогда и начались жаркие споры, кому принадлежит земля. Особенно активно на нее претендовали Россия, Норвегия, Дания и Великобритания. В итоге в 1920 году приняли решение отдать территорию Норвегии. Но за другими странами закрепили возможность добывать уголь.
Еще из развлечений туристам предлагают катание на собаках, в чем-то наподобие саней на колесиках. Но я знала, что у подруги дома хаски, и я успею его затискать, поэтому решила поискать что-нибудь другое. Был вариант отправиться на рыбалку, но я все же остановилась на семичасовом катании на каяках.
Вот так выглядит катание на собаках летом.
«Тем, кто не может найти себе пару, обязательно стоит побывать на Свальбарде»
Наш путь лежал к Адвенд-фьорду. Мы должны были переплыть на противоположную сторону, где нас ждал организованный схрон амуниции, инструментов, теплой одежды, а также место для приготовления обеда. Между 1917 и 1921 годами основное поселение находилось на этом берегу, однако, когда на месте нынешнего Лонгйира было обнаружено более богатое месторождение угля, люди переехали туда. В результате поселок законсервировали, а со временем – объявили историческим наследием, в результате чего остатки городка сохранились и поныне.
Прогулка на каяке по Адвент-фьорд.
В начале заплыва было страшно. Все-таки это Северный ледовитый океан, и не очень хочется перевернуться и оказаться в воде. Чтобы не промокнуть, на всех надевают специальные гидрокостюмы. Повезло, что день был безветренный, поэтому плыть было не сложно. На месте стоянки нас ждал костер, что было очень приятно.
В конце заплыва мне все равно хотелось экстрима, поэтому я решила искупаться, остальные поддержали эту идею. Но на купание это было похоже лишь отдаленно. Скорее, окунуться, и бегом назад. Основная проблема заключалась в том, что в гидрокостюм не входят перчатки, и за минуту руки просто окоченели от трехградусной температуры воды. Но при этом воспоминания незабываемые!
«Холод пронизывает даже через костюм, а руки вообще потеряли всякую чувствительность».
Мы пообщались с гидом бельгийцем, который рассказывал, что ему очень нравится жить на архипелаге и никуда уезжать он не собирается. Казалось бы, чуть ли не одна улица в городе, пять ресторанов, магазин с шестичасовым рабочим днем, очень медленный темп жизни, а люди счастливы. Причем, я не раз ловила себя на этой мысли.
На самом деле, тем, кто не может найти себе пару, я советую отправиться на Свальбард, потому что путешествовать туда отправляются интересные и открытые люди, все необычные. Случайных людей там нет.
Местные жители задействованы либо в туризме, либо в сфере обслуживания. На норвежской шахте работает всего 46 человек, а на русской стороне – около 400. Нам объясняли это более прогрессивными технологиями европейцев, но в то же время и объемы значительно различаются.
На самом деле, шахты норвежским компаниям уже не так интересны и используются лишь в объемах покрывающих хозяйственные нужда поселка, в том числе и туристический бизнес. Русские еще в более сложной ситуации: им шахты пока нужны. Плюс, они не могут их закрыть, иначе рискуют потерять легитимность нахождения на этой территории. В то же время они очень ограничены в правах: не могут держать свою полицию или расплачиваться рублями. Раньше в обиходе был специальный «арктический рубль», но и его запретили. К счастью, с развитием технологий стали широко распространены безналичные взаиморасчеты.
Место, где нельзя рождаться и умирать, а еще заводить котов
Поездка, конечно же, очень понравилась. Вообще, она была самой долгожданной за год. В первую очередь, поражает природа, но и люди тоже – они все очень улыбчивые и добрые. Я безумно хочу вернуться сюда зимой и обязательно заказать пятидневный тур: покататься на снегоходах и на каяках подплыть поближе к фьорду, где можно увидеть отколовшиеся части ледника, ну и конечно же – северное сияние.
Местные жители настолько добродушные, что спокойно реагируют на причуды туристов. Несколько раз в год к архипелагу причаливают гигантские круизные лайнеры, на которых обычно очень много китайцев. Они не до конца осознают, куда попали. Одни думают, что они в Исландии, другие же не могут поверить, что это настоящий город, поэтому пребывают в полной уверенности, что это поселение-музей. А значит, можно смело заходить во все квартиры, благо все жители оставляют двери домов и машин открытыми, или же фотографировать через окна домов местных обитателей.
Не удивительно, что архипелаг начинает обрастать множеством легенд и слухов, большинство из которых основаны на запретах. Например, считается, что на Свальбарде нельзя рождаться и умирать. Тут есть всего одно кладбище, и то очень старое, которое появилось во время эпидемии цинги. А так людей не хоронят в землю, потому что очень сложно сделать глубокую яму, а свежие захоронения привлекают медведей.
Что касается рождения, то все немного проще. В Баренцбурге в принципе нет узких специалистов, а в крохотную больницу в Лонгйире они приезжают только периодически, поэтому во всех серьезных случаях пациентов отправляют на материк. Вот и беременные женщины стараются перестраховаться и заранее уехать в Норвегию или Россию. Но их в принципе не так много: в школах в Баренцбурге и Лонгйире нередко учится всего по одному ребенку в классе.
Еще одно правило – на остров можно приезжать с собаками, а вот привозить с собой котов нельзя. Очень давно, после введения этого запрета, кому-то удалось его нарушить и привезти кота, который по документам числился как «арктический песец». Я бы никогда не поверила, что этот легендарный кот Кеша действительно существует, если бы не встретила его сама. Хоть он и достаточно старый, но до сих пор очень пушистый и красивый, при этом охотно идет на руки.
Арктический песец Кеша.
Перед поездкой я всем рекомендую изучить сайт и вообще постараться найти как можно больше информации. Все экскурсии можно заказать онлайн, на цену это никак не влияет. Это нужно сделать, если вы едете на небольшое количество дней и у вас плотный график – так не потеряете время, все экскурсии начинаются рано утром.
ВАЖНО: если вы хотите поделиться интересной историей о своем нестандартном путешествии, обязательно напишите нам – а мы напишем про вас: citydogby@gmail.com.
Перепечатка материалов CityDog.by возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: из личного архива героини.