Алеся со своей девушкой съездила в отпуск в Аргентину и написала об этом очень атмосферный текст. Почитайте, как там протекает жизнь – как будто на улицы Буэнос-Айреса перенесетесь.
Распространенные стереотипы: эмигранты, колониальное прошлое, бедная экономика
Argentina. Произнесите это слово по-испански с еле вибрирующим «р», легким «е», твердым, без смягчения «ти» и немного протяжным «а» на конце, как будто сладко зевнул – «Аррхентинааа». Вся душа этой страны – в ее имени.
Что вам приходит в голову, когда слышите слово «Аргентина»? Скорее всего, мозг сразу выдает ассоциацию – Латинская Америка. Потом в ход идут все клише и стереотипы: страна эмигрантов и сочных стейков, аграрная страна, страна третьего мира с колониальным прошлым, бедная экономика и так далее. Я тоже так думала, пока не приехала в Буэнос-Айрес. А теперь знаю: что-то из этого правда, а что-то не совсем соответствует действительности.
Почему именно Аргентина? Чтобы понять, можно ли туда переехать
В Аргентину мы летели с моей девушкой с одной конкретной целью: разведать обстановку и понять, насколько эта страна нам подходит для переезда. Мы знали, что здесь поддерживают представителей ЛГБТК сообщества, легализоваться и получить гражданство можно быстрее, чем в Европе, приятный климат, вкусная еда и недорогая жизнь (опять же в сравнении с Европой).
Но переезжать сразу на другой континент было рискованно, поэтому решили сначала попутешествовать. К счастью, для беларусов виза не нужна, и вы можете находиться на территории Аргентины 90 дней.
Когда мы летели над Буэносом, я, признаться, взгрустнула. Равнины, равнины, ни одной, даже малюсенькой, складчатости. А после почти двух лет жизни в Грузии я поняла, что если меня спросят, на что я готова смотреть до конца своей жизни, я бы ответила, что на горы. А тут только аккуратненько расчерченный на квадратики (блоки, кварталы – как вам нравится) город.
Когда мы прилетели, было раннее утро – около шести. Мы неслись из аэропорта в город на такси, из динамиков играло что-то заводное на испанском. Возможно ли вообще петь грустные песни на этом сочном языке? Наверное, да, но и это будет отдавать сладкой тоской.
Водитель подпевал, за окном проносились какие-то неведомые цветущие деревья, и мы, несмотря на 16-часовой перелет из Стамбула (а до этого еще 2,5 часовой перелет из Тбилиси, 3 часа пересадки в Стамбуле и около 3-4 часов вынужденной посадки и ожидания в аэропорту Сан Паоло, Бразилия), старались не моргать, чтобы не пропустить ничего.
Можно ли говорить, что у меня с Буэносом случилась любовь с первого взгляда? Мы конечно, еще потом присматривались к друг другу, но химическая реакция была запущена с первого дня.
Про инклюзивность Буэнос-Айреса и права ЛГБТК: «Меньшинств нет, есть просто люди»
Помните, как в фильме «Ешь. Молись. Люби» друзья за обедом обсуждали, каким одним словом можно описать их города? Нью-Йорк – амбиции, Стокгольм – чопорность, Рим – секс. Для меня Буэнос-Айрес стал про слово «инклюзивность».
Возможно, кто-то скажет, что мне не с чем сравнить, что в крупных городах Западной Европы все так же, но именно здесь, в Буэнос-Айресе я ощутила, что ЛГБТ сообщество – это неотъемлемая часть общества. Даже так: они не отдельная категория, они сами есть общество.
Однажды мы ужинали в заведении рядом с домом и услышали, как в парке играет музыка, кто-то свистит и хлопает в ладоши, смеется. Мы особо не удивились, ведь уже давно поняли, что аргентинцы – жизнелюбивый народ, им только дай повод потанцевать или начать подпевать популярную песню.
Здесь ни у кого не вызывает удивления рабочий, подпевающий радио и покачивающий в такт бедрами, или работник магазина, мурлыкающий популярный мотивчик, пока раскладывает товар.
Но мы не смогли скрыть наше удивление, когда подошли поближе и увидели квир-бал, где представители какой-то локальной ЛГБТ-тусовки собрались потанцевать и посостязаться в баттлах.
Мне кажется, с моих губ не сходила улыбка – было так здорово видеть абсолютно разных, ярких и непохожих людей, которые могут свободно выражать свою идентичность. Мы были не одни такие любопытные: в парк подтянулись пожилые парочки, спортсмены, возвращающиеся с вечерних пробежек, собачники. И все стояли, хлопали и улыбались. Я как будто оказалась на другой планете, где слова «меньшинства» попросту не существует, потому что меньшинств нет, есть просто люди.
Для справки: Аргентина была первой страной Латинской Америки и 10-й в мире, где в 2010 году были узаконены однополые браки. В 2015 году Всемирная организация здравоохранения назвала Аргентину образцовой страной по обеспечению прав трансгендеров.
Прожив большую частью своей жизни в консервативной, закрытой Беларуси, переехав в не менее консервативную и еще более религиозную Грузию, здесь, в Буэнос-Айресе, я поначалу даже краснела за свои жалкие попытки не пялиться на таких разных, красивых и свободных людей и не привязывать их внешность к гендерным стереотипам.
Буэнос-Айрес не зря считается гей-столицей Южной Америки. Первый гей-бар в городе был открыт в 1980-х, когда началось движение демократизации и за права ЛГБТ+. И вишенка на торте: первый прайд Буэнос-Айреса состоялся (внимание!) в 1992 году. Это более 30 лет назад. Оценив перспективы родной Беларуси, я взгрустнула. В лучшем случае я попаду на прайд на проспекте Победителей, будучи уже бабушкой, а в худшем случае – не застану этого события никогда.
А как же религия и осуждающая гомосексуальность католическая церковь, спросите вы. Но тут все просто. В отличие от своих стран-соседей, в Аргентине более светское общество, и здесь самый небольшой процент людей, посещающих церковь. В 2009 году 75% населения страны высказались в поддержку однополых браков. И несмотря на косность взглядов церкви, права ЛГБТ здесь уважаются и защищаются, как и положено в демократическом государстве.
Безусловно, и здесь встречается дискриминация по признаку сексуальной ориентации. Но ведущая группа по защите прав ЛГБТ несмотря и так уже на высокий уровень, продолжает вести активную работу по продвижению антидискриминационного закона в Сенат.
Про аргентинский образ жизни: «Работать, чтобы жить, а жить так, чтоб всласть»
Легкость бытия – это про Буэнос-Айрес. Большинство кофеен и заведений тут лениво открываются около 10 утра, и ничего удивительного: летом (декабрь, январь, февраль) столбик термометра с завидным упорством начинает двигаться вверх уже с 6 утра, а днем может быть и до +36. По вечерам, когда беспощадная жара спадает («як у пякельні», сказала бы моя бабуля), местные вылазят на крыши или балконы, чтобы пожарить барбекю, пропустить бокальчик и проводить день в закат.
По выходным город пустеет. Можно идти по центру города и ощущать себя главным героем фильма «Я – легенда». Все – даже владельцы магазинов и лавок – сами регламентируют свой режим работы. По выходным или работают до обеда, или вообще не работают.
В Аргентине очень ценят то, что итальянцы называют dolce far niente – сладость ничегонеделанья. Поэтому на выходных все спасаются от жары у общественных бассейнов или в парках под тенью раскидистых деревьев. Раскладывают пледы, приносят свои переносные холодильники с прохладительными напитками и чорипаном на обед (сэндвич по-аргентински с толстенькой сосиской, зажатой в мягкой булочке с соусом чимичурри), читают книжки, качают детей, потягивают мате (национальный напиток), играют с собаками.
Работать, чтобы жить, а жить так, чтоб всласть – это про аргентинцев. Здесь никуда не спешат, и, как нам рассказывали, вызвав сантехника, не удивляйтесь, если он придет не раньше, чем через месяц.
Поначалу такой образ жизни может даже раздражать. В Восточной Европе нас с детства программируют на «сделай дело, гуляй смело» и «кто не работает, тот не ест», так что мы привыкли везде торопиться: учиться, развиваться, работать – и ни в коем случае не стоять на месте, иначе станешь дворником и будешь дворы мести.
В Аргентине детей, похоже, такими страшилками не пугают. Пока мы, не успев проснуться, успевали позаниматься йогой, позавтракать, выполнить пару рабочих задач, аргентинец успевает разве что открыть один глаз и не спеша залить в себя утренний мате.
Про стейки и не-стейки, цены и переработку мусора: проще говоря, «купляйце аргенцінскае»
А сейчас будет жесткий облом мифа про стейки. Не то чтобы их в Аргентине нет – наоборот, мяса много (говядины особенно), оно недорогое, и в любом супермаркете вы найдете из чего выбрать. Но я и подумать не могла, что в стране так обеспокоены экологией – а значит, тут много веганов и вегетаринцев.
В Буэнос-Айресе в принципе много заведений на один квадратный метр, но не успели мы пройти и пары кварталов, как наткнулись на веганский ресторан, а потом еще один, и еще. Вам также не придется далеко ходить, чтобы найти магазин органических товаров (что зачастую подразумевают и веганские деликатесы). Разные виды муки, тофу, веганские сыры, замороженные веганские стейки и колбасы, веганское мороженое, печенье и хлеб – и это я просто устала перечислять.
Я, конечно, неискушенный и очень нестрогий веган, даже скорее просто придерживающийся plant-based diet, и адаптируюсь в любой стране. В Грузии, например, раздолье со свежими овощами и фруктами, но, чтобы найти веганский майонез, сейтан или тофу, нужно постараться. Скорее всего ты найдешь какое-то частное и очень веганское лицо, которое у себя дома занимается таким производством, и купишь заветный кусочек тофу у него с рук. Иногда в Goodwill удается отыскать что-то интересное вроде веганского йогурта – и ты понимаешь, что день прожит не зря.
В Буэносе же я пустилась по волнам гастрономического оргазма. Цены тоже приятные: за брусок веганского сыра, два веганских йогурта и хлебцы я отдала где-то 13 лари (4,6€). В Грузии такая цена будет за один сыр. А на свой день рождения я с превеликой радостью утоптала кусок шоколадного торта, который получил 9 баллов из 10 по шкале шоколадности от человека, который в обычной жизни далек от веганства.
В магазинах органических товаров вы найдете и мешочки для продуктов, восковые салфетки, различные товары для кухни, многоразовые прокладки, станки для бритья, зубные щетки, экологичную бытовую технику, многоразовые тары для сыпучих продуктов и еще много чего.
И еще один интересный факт: наверное, около 90% продукции в Аргентине аргентинского производства. В начале 20 века экономика этой страны была одной из самых подающих надежды. Но многочисленные кризисы пошатнули ее, и сейчас правительство старается изо всех сил поправить положение.
Одна из таким мер – программа FONDEAR, направленная на поддержку развития малого и среднего предпринимательства в стране. Проще говоря, «Купляйце аргенцінскае». По сравнению с тем, что было в Беларуси, здесь действительно почти нет импортных товаров, но и свои товары значительно дешевле, что, думаю, мотивируют многих приобретать отечественные продукты.
Если сравнивать с Грузией, поесть в заведении Буэнос-Айреса – в два раза дешевле. Например, за три блюда, десерт, два бокала вина и 3 коктейля мы за вечер отдали приблизительно 120 лари (42,5€). И это был хороший ресторан с льняными белыми салфетками и услужливыми официантами.
В магазинах нам тоже показалось дешевле. Например, самое дорогое вино было около 20 лари (около 7€), куриные грудки – около 3 лари (1€) за кг (кстати, в Аргентине курица – это не мясо, а так, для «разогрева»), 200 г моцареллы – около 8 лари (2,8€).
Цены приблизительные, поскольку в Аргентине действует «черный» курс доллара, по которому «менялы» вам обменяют валюту на песо гораздо выгоднее официального курса. В стране сумасшедшая инфляция, и цены могут меняться практически каждую неделю. Например, в день приезда за один доллар мы могли получить 360 песо, а спустя две недели курс уже был 379 песо.
Если говорить о заботе об окружающей среде, в Буэнос-Айресе пока не везде есть мусорные баки под каждый отдельный вид перерабатываемого мусора. Зато на большинстве товаров обязательно есть маркировка recycled – и это уже очень хорошо.
Про районы Буэнос-Айреса: зажиточные «спальники» и опасные кварталы, где могут обокрасть
Мы снимали квартиру на A;n;b в чудесном районе Палермо Голливуд, и я не устану его рекомендовать всем, кто пожелает приехать в Буэнос-Айрес. Напоминает уютный, немножко зажиточный спальник, где, тем не менее, уйма мест, куда сходить поужинать или выпить, много общественных бассейнов и парков (парки в городе – это какой-то водопад зелени и цветов, а вместо голубей (а чаще и вместе с голубями) тут щебечут попугаи). Другие не менее красивые, но отличные по концепции районы – Сан-Тельмо, Бельграно и Реколета (напомнил тбилисский Ваке).
Обязательно посетите район Ла Бока – приют итальянских эмигрантов. Чтобы придать угрюмым деревянным баракам немного обаяния и настроения, жители раскрасили в свое время дома в васильково-голубой, георгиново-желтый, арбузно-красный и грушево-зеленый. Не улица, а диковинная мозайка!
Ла Бока – именно то самое место, откуда вырос Буэнос-Айрес. Именно здесь долговязые и неуклюжие подростки, гоняющие мяч по пыльному двору, стали основателями легендарого футбольного клуба «Бока Хуниорс». Этот район не рекомендуют посещать в темное время суток, поскольку исторически тут селились простые рабочие и до сих много людей живут за гранью бедности.
Буэнос Айрес – большой город, и здесь есть районы, куда не то что туристам, зажиточным местным тоже не рекомендуется соваться. Например – Вижья-31 или Барракас, где высокий уровень преступности. Перед поездкой мы насмотрелись видеообзоров, где настоятельно рекомендуют не считать деньги в кошельке прилюдно, не выпячивать свой последний айфон всем на обозрение, не носить сережки с брильянтами.
А еще рассказывают, почему в Буэносе так много простых автомобилей эконом-класса. Вовсе не потому, что здесь нет людей, которые могут себе позволить авто подороже. А потому, что, оказавшись не в том месте не в то время, вас могут остановить на светофоре и ограбить, оставив без тачки. Вообще поговаривают, что именно в нашем милейшем районе Палермо Голливуд и соседнем Палермо Сохо чаще всего у туристов крадут телефоны, но за все время я ни разу не почувствовала себя в опасности и не встречала прохожих, которые каким-либо образом заставляли бы меня насторожиться.
Про людей и испанский язык: молодая продавщица говорила только на испанском, а пожилая бабуля – в том числе и на английском
Самым большим и приятным открытием за всю поездку стали люди, безумно отзывчивые и готовые помочь. В первый день приезда мы бегали по центру в поисках конфетной лавки, где можно купить сим-карту. Да, не удивляйтесь: сим-карты здесь продаются в конфетных киосках, а подключаются в салоне (где, кстати, сидел не такой уж довольный жизнью и вовсе не доброжелательный аргентинец).
Так вот, оказавшись уже в 8 по счету киоске, где сим-карт не было, мы с кислыми лицами уже собрались поблагодарить и уходить, но девушка-продавец решила так просто не сдаваться, а стоявшая рядом тоненькая, сухонькая бабуля с пакетиком желейных бобов была нашим переводчиком с английского на испанский. Да-да, молодая девушка продавец владела только испанским, а бабуля отлично объяснялась на языке англосаксов. Вот такая простая процедура в Аргентине превращается в увлекательный квест. В итоге, девушка нагуглила нам адрес салона, где можно подключиться, и посоветовала, в каких киосках точно должны быть симки.
В Аргентине официальный язык испанский, но не один раз перед нами извинялись продавцы, баристы, бабушки с пакетиками желейных бобов за свой плохой английский. Представляете, они извинялись перед нами, а мне хотелось обнять их и сказать: «Родненькие, это я должна извиняться за свой обшарпанный испанский».
В Аргентине с тобой редко здороваются просто Hola! («Привет!»). Ты переступаешь порог кофейни, входишь в лифт в своем подъезде, подходишь к кассе в маленькой фруктовой лавке и слышишь одно слитное: «Hola! Comо estas? Esta bien?» («Привет! Как дела? Все хорошо?»). Конечно же, мы терялись поначалу, не знали, как реагировать и что отвечать. Понаблюдав за местными, уяснили, что они так же дружелюбно и так же слитно отвечают: «Bondia/Hola! Muy bien, e vos?» («Доброе утро/Здравствуйте! Все хорошо, а ты/вы как?»).
А что не понравилось?
В Буэнос-Айресе очень много бездомных людей, причем местные относятся к ним абсолютно нейтрально. У многих таких лиц без определенного места жительства есть очень даже определенные и привычные локации, где они спят, а днем сворачивают свои матрасики и прячут их за клумбы или лавки. Встретить их можно везде: в парках, у подъездов, на пороге банка, как в престижном районе, где живут местные богачи, так и в обычном спальнике. При этом присутствие бездомных в городе не доставляет особых неудобств – за исключением того, что далеко не все из них убирают за собой.
И что, все? Все остальное понравилось? Отвечу: да. Хотя наверняка все зависит от вашего отношения к вещам. Кого-то могут напрягать бездомные, процесс обмена денег и отсутствие H&M, а для кого-то это просто мелкие неурядицы, которые теряются на фоне остальных плюсов этой страны.
При этом мы четко осознаем, что, переехав в Аргентину, мы еще столкнемся с бюрократией, сложностями открытия счетов в банке, отсутствием привычных продуктов (гречки нет!) и магазинов одежды (мы вообще не поняли, где здесь одеваться) и еще многими неудобствами, о которых пока остались в блаженном неведении статуса путешественника.
Буэнос-Айрес может одновременно пугать и восхищать, раздражать и заставлять улыбаться широко и искренне. Стоит ли сюда ехать? Однозначно стоит! Несмотря на то, что мы очутились на совсем другом континенте, мы не чувствовали себя тут пришельцами с другой планеты, а наоборот, встретили очень теплый прием. Не один раз мы сожалели о том, что взяли невозвратные билеты, и начинали обсуждения, как нам перевезти собаку, которая осталась в Тбилиси.
Чтобы полностью познать Аргентину, конечно, трех недель, проведенных здесь, недостаточно. И это я вам еще не рассказала про водопады Игуасу, ягуаров (те, что из семейства кошачьих) на дорогах, ледник Перито-Морено, который подвигается все ближе к суше каждый день на 2 м, про деревушку Эль Чалтен, про хайкинговые тропинки, про Фицрой, одну из самых сложных гор для восхождения, про викуней (это не девочки с именем Вика, а аргентинская вариация лам) и про озера с розовыми фламинго вдоль дорог в Патагонии, где я оставила свое сердце, чтобы обязательно вернуться!
Перепечатка материалов CityDog.io возможна только с письменного разрешения редакции. Подробности здесь.
Фото: из личного архива героини.
